重庆南岸：到重庆旅行，不应该忽略却总被忽略的地方

熟悉重庆地理形态的人都知道，按照地理认知的惯例，即上北下南，左西右东的位置定位，重庆被嘉陵江与长江分割为3大部分。嘉陵江以北是江北，长江之畔与渝中、江北对望的广袤土地则是南岸。

有一段时间，我对这种东西南北的命名很疑惑，如果视野仅仅局限于两江交汇之处，称呼南岸为东岸也许更合适一点。但如果把眼光稍微放开一点，就发觉渝中在长江岸边，几乎是垂直切向西面的。称呼对岸为南岸，倒也是理所应当。毕竟，重庆的所有拓展，都是围绕最古老的渝中半岛发生的。

重庆各区位置示意图

我很少到南岸区，因为没有过去的理由。老重庆人看南岸，通常带有某种不打算说明的优越感。

在重庆的老市区里，南岸总是呆在边缘化的位置上，默默无闻地，想尽办法把长江天堑带来的与渝中母城的天然隔阂，不露痕迹地遮盖。

仿佛一夜之间醒来，南岸就蓬勃地融入了重庆最生机勃勃的小都市圈。弹子石与朝天门和江北嘴隔江相望，坐两江游轮在夜色里逡巡山城，最美的灯火璀璨里一定包含了南岸的夜景。

习惯了鹅岭公园枇杷山，习惯了观音岩通远门，习惯了临江门较场口，白象街朝天门，它们很重庆，但南岸未必不山城。

换个角度，重庆的南岸也许给予的不但有新鲜，还有惊喜。我们不走石板坡长江大桥，也不过朝天门大桥，就坐长江索道，按最古老的方式，走进重庆的南岸，走进山城之滨。

山城空中公共汽车

长江索道是老重庆的记忆，在今天它是重庆旅游的醒目标志。

我们不惊奇能以这种独一无二的交通方式飞越长江，只是因为有些人每天都得为了生活越过大河。

但旅游属于生活，却又脱离了生活。一批一批游客，通过这独特的空中轿厢，俯瞰长江，惊艳于山城博大现代的气象。

长江索道的南岸终点上中街，对门就是龙门浩。下了索道，长江索道就像穿越虫洞的工具，直接把人送进了重庆的百年沧桑。

这里背靠南山面向长江，一砖一瓦里凝聚的都是老重庆，一铺一店代表的都是旧山城。中西融合的独特印记镌刻在那些鲜活而生动的建筑遗迹里，旧日时光便历历在目，宛若此刻风尘仆仆的我们。

龙门皓月

老街里太多古老风韵，法国水师营、美国、意大利、比利时大使馆，新华银行、中国银行国际部…由着性子乱逛，去体验当年这里上海滩式的热闹。

岁月流逝数百年，浮光掠影半旬间。

趁还有大把时间，离开龙门浩，踏上曾经客来客往的黄葛古道。这里是川黔商贾昔日赴渝的必由之路。距今数来，已越八百年历史。

冬日阴霾，天光灰暗，古道幽深，耳畔却分明有往昔的人喊马嘶。

在这条清静参差的石板路上，汗流浃背的挑夫担着沉重的货物，瘦削干瘪的躯体里，似乎骨头都迸发出力量；矮小的滇地马，蹄声哒哒，络绎不绝地将盐与茶，驮往艰难的远方。

黄葛古道

古道在南山上蜿蜒，心在历史中回旋。本以为上得山顶，遇见的一定是山外青山，但也许，你一头扎进的是阿非利加州的撒哈拉沙漠。

黄葛古道将穿越一个叫黄桷垭的地方，曾经有个用一生去流浪的女孩，叫三毛。她在这里眺望远方。

我最喜欢的女作家，三毛，少小时候就住在黄桷垭老街。

她的质朴与真实，行云流水的叙事文风，就像这自然的南山一样，给人沉浸式的体验。

三毛有家在南山

三毛是没有秘密的人，一个敢把偷看他人洗澡都编成文章发表出来的大女孩，哪有什么藏得住的秘密！

所以，那把门上的铜锁，我不知道锁住的是什么。当年三毛能看见的，我都看见了，这青山隐隐，这乌云滚滚。这穿梭时光的黄桷垭。

这只是南岸的沧海一粟，行走其间，历史与现实大玩蒙太奇，将山城的前世今生不断在人心上反复放映。

这就是浮光掠影的南岸，匆匆一瞥之重庆：山水之间皆历史，道宇之上抱光阴。

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