骑行无界：蒲甘旅行攻略

书接前文，我们今天来说一说天天金在缅甸的第二站，蒲甘（Bagan）。

蒲甘位于缅甸中部，坐落在纵贯全国的大江伊洛瓦底之左岸。在今日，它是西方背包客钟爱的寻古景点。在过去，它亦是曾经雄踞中南半岛的大王朝的代言。在唐后期的849年，披因比亚王在此处创建了缅甸史上第一个容纳缅、掸、孟等多民族统一王朝，并在北方掸族势力渗透、蒙古大军南征的背景下屹立不倒，直到明中期才为掸族分立的阿瓦王国与孟族分立的勃固王国所替换。

（旧蒲甘俯瞰）

缅甸历史在如今的这个小镇里聚焦近800年，这才使得包括2000多座佛塔在内、各个时期的古物遗存所处可见。如果选乘飞机抵达蒲甘附近较大的市镇良乌（Nyaung U），就会被机场出口的人员收取古城门票25000缅币，又或直接奉上20美元。拿好这份套票，即可在4天的有效期内，随意游览整个区域里散落着的多数景点。

这里可简单介绍下蒲甘当地的主要市镇及其关联。良乌是中心市镇，人口密集，据有政府、市场、学校、医院及各类公共财产。在其西边的江河拐角处，是古迹分布最为集中、各类高档酒店也比邻而居的旧蒲甘（Old Bagan）。旧蒲甘是没有本地住民的，也基本看不到酒店大门之外的其他服务点。要从此再沿江向南到新蒲甘（New Bagan），才会看到间杂在本地人房屋中间的酒吧和餐馆。

（良乌、旧蒲甘与新蒲甘）

我之前在携程预订的住处就是位于旧蒲甘核心区的坦德酒店（Bagan Thande Hotel），每晚收人民币480元，从良乌机场打车过去的通常叫价是缅币7000。酒店各方面都使人称赞，比如在一间一间联排或独立的小房子外，还设有躺椅，顺着江坡层层叠叠地延展下去，保证多数住客都与江景结缘。除了早餐较为丰盛，傍晚更可花上2-3美元点杯鸡尾酒类的饮品，谈笑间感受红日垂落的震撼。

酒店里还有清澈而舒适的游泳池，早9:00至晚9:00开放，无意游泳的人也可以在旁边的躺椅上闲适休息，读书谈天。也就是在这里游泳的时候，我才发现酒店里除了西方脸孔，亦有中国游客和当地华侨偶然出现。泳池旁边下去有按摩房，可以选择各种档位的SPA套餐。我在这里接受当地古法按摩的17美元，买泳裤的3美元及买饮品的6美元都可按房间挂账，最后在退房的时候一起买单。

（坦德酒店河边）

此外，酒店还有两处妙用：一是在我到达蒲甘的第三天，准备前往曼德勒（Mandalay）的时候，网上预约的大巴车可以直接派小车到酒店接人，这时酒店前台能够协助与当地司机接洽，告诉住客几点在哪里等候、坐上哪一班次的哪辆车，以免匆忙之际错了路线。二就是可以提供摩托车的租车服务，按照8小时10000的价格进行结算，并且还包教包会，让你很快熟悉油门开关。

我就是在这里取得交通工具，且正式开启蒲甘之旅的。不得不说，这种产自中国的小车非常便于操作，车把的位置向前一转就是加油，向后一转就是减速，急刹车或者后退的时候则以双脚支地运转。很快地，你就感到人车一体，继而是在乡间路上轻哼民谣、风驰电掣的那种快感。这里唯一提示的就是防晒，建议在白天太阳正盛时穿着长袖驾车，不然不待半天便会灼伤，日后起泡脱水，苦不堪言。

（乔波多陵塔）

从坦德酒店出发，第一站就是门口的【乔波多陵塔】（Gawdawpalin Pahto）。这是蒲甘佛塔群中的第二高塔（55米），由拿那拔地薛胡王与他儿子悉隆敏罗王共同兴建。塔身为缅甸风格，却有着近于印度式的塔尖，曾在1975年的地震中受损并重建。塔下有一个拉拢摩托生意的个体商，他这里全日租车只需7000，我却觉得无必要为小钱甩下更加安全的酒店。

此塔附近还有许多看似无人管护的小塔，我曾褪下鞋袜踏入一座，很快发现有位当地妇女热情招呼，主动引你在塔内参观岩画，还上到塔的高层去眺望周边。对这种我还是算是蛮拒绝的，可是下塔的时候她还是软磨硬泡，希望你能花费10美元购买她兜售的所谓工艺品，或者哪怕出点儿小钱，算是感谢她的导览贡献。所以自此以后，看到这样被人占据的野塔，我都选择绕行而去，以免受骗。

（马努哈寺）

以乔多波陵塔为基点，可以有两条路线，一是向南往新蒲甘，二是向东去看良乌方向的沿线景点。向南就是一条干道，在途经各样风格的野塔之后，就可抵达【马努哈寺】（Manuha Temple），这里是曾为蒲甘俘虏、软禁的骠国王子的生命终点。大寺供奉一尊卧佛，殿内几无外人立足之处，只有嘴角微微含笑，据说暗示王子修塔时心向自由而不可得的天人之战。

折返向北，可抵【他冰瑜塔】（Thatbyinnyu Pahto），其为蒲甘最高佛教建筑及王朝遗存的地标展现，12世纪阿拿翁薛胡王修建此塔耗费50多年。塔的东翼向外突出，从而打破完全对称的格局，此种形式为后世许多大庙借鉴。过去，游客可盘旋直上七级塔坛、登高望远，因此又有【望塔】之赞。可惜如今的塔楼已经封死，只许在塔内一楼的回廊里参观。

（他冰瑜塔与素威库吉佛塔）

他冰瑜塔后身是【素威库吉佛塔】（Shwegu Gyi Phaya），即使停车步行也并不很远。此塔在孟族庙宇的基础之上，又融合了后期塔基高筑的建筑风格，是玉米穗状尖顶佛塔的一处典范。相传，曾经主持兴建他冰瑜塔的阿隆悉都王就在这里被儿子闷死，因此也与皇家悲情有了牵连。游客可以透过幽暗密道攀上平台，尽览日出时分佛塔林立的壮阔远景，相信定能拍出美妙的照片。

他冰瑜塔向东，正对【阿南达寺】（Ananda Pahto），寺名来自对佛祖之下以多闻著称的阿难尊者的纪念。此塔紧邻旧蒲甘城墙，是城内第一大庙及最为优雅的佛寺，完整反映了从早期北印度遗风向中期特质的风格转变。寺内四方，皆有近10米高的立佛一尊，法相庄严。其中尤以南面的大佛最使人叹为观止，远看时和蔼慈祥，走近仰望时却极为肃穆，教徒僧众因此跪拜不断。

（阿南达寺）

素威库吉向北是【摩诃菩提寺】（Mahabodhi Paya），此为蒲甘地区唯一具孟加拉风格的佛塔，1216年由醯路弥路王仿造印度比哈尔的摩诃菩提寺而建。相传释迦牟尼曾在彼处的摩诃菩提寺悟道成佛，因此用了这等名头也非同一般。此塔底座为四方形，塔身为方锥形，上有一个个向内凹入的佛龛，望去佛像遍及全面，连同周围环绕的六座小塔，直觉得巍巍仪态，气象万千。

摩诃菩提寺向北至河边，即是【卜帕耶佛塔】（Bu Hpaya Pagoda），这是始建于3世纪的蒲甘最早的佛塔，可惜在1975年地震后垮塌，后来又得以复建。全塔形似一个金色葫芦，其典出自史前时代的第一位国王治国时，令王子带着神钵收服老虎、飞天鼠、公猪、大鸟及大葫芦这五样作乱怪物，并在征服处筑塔保安。塔所在地是伊洛瓦底江由东转南的一处拐点，亦是游客观赏日落的优选。

（卜帕耶佛塔）

自卜帕耶佛塔沿小路向东骑行，穿越当地村民的一些村寨，可以抵达【蒲甘博物馆】，单收门票缅币2000（坦德酒店那里还有一处新建的更恢弘的博物馆，不过没有开放）。馆中游客稀少，需要管理员伴随着讲解，为你一间间开启平时封闭着的馆藏房间。蒲甘是缅甸的漆器之乡，各色漆器从制胎、成型到着色、上釉的繁复工艺在这间博物馆里得到了十分细致又生动的展现。

前文说过在整个旧蒲甘，可供餐食的地方并不太多，却有一处名为Fantasia Garden的小馆子坐落在往良乌方向的河边，卜帕耶佛塔向东的小路左转至尽头可见。烈日下困乏了的游客，可以坐在河边树下的靠椅上吹风，享用店家自制的几种果汁，看河上、船上的景致与当地人的淳朴笑颜。这是因是渡口缘故，还可以通过店家购票，乘船摆渡或在河上游览。

（悉隆敏罗寺）

转入大路继续向东，可以抵达【悉隆敏罗寺】（Htilominlo Pahto），此刹由悉隆敏罗王建于1218年，是蒲甘塔群中最后一座缅甸式样的古建。它由两座相叠的巨大正方体组成本体，上面耸立巨大坚顶，上下均有四面佛及灰泥浮雕的残片。当初，拿那拔地薛胡王在这里召唤诸儿，按场地中央插伞的倾斜方向确定人选。悉隆敏罗王即位后，改由御前会议遴选太子，成为缅甸政治制度的重大创建。

再向东就是【古彪基寺】（Gu Byauk Gyi），依据建筑形式与壁画判断，此塔建于13世纪早期，由巨型宝殿与较小的前厅连结而成，皆受印度风格的影响深远。再向东北不远的广场上有【瑞喜宫塔】（Shwezigon Paya），此为蒲甘开国之塔、万塔法典。游客可穿过逾百米的前廊与市集步入寺内，正中是围绕钟型塔的廓丽庭院，四周有53尊狮子、蟾蜍、鳄鱼雕塑，在午后毒日的炙烤下光耀非凡。

（瑞喜宫塔）

继续向东就接近良乌，这里分布着网上攻略里的多处餐饮推荐，比如Weather Spoon，又或者去一个叫Sanon的街边小馆子里享用缅餐。我点了一份蔬菜披萨，大厨是并不经常驻店的一位西方面孔的妇女，上餐后还详细问我对她手艺有何评判。其实总的来说味道不错，加上饮料，一共也就是五六千元，况且服务热忱，堪比我在新蒲甘去过的另一家名为七姐妹的店（7 Sister Restaurant）。

再往前，原先东西向的大路汇入一条更宽阔的南北向的干道，其交汇处就是良乌的中心，我在后来去曼德勒的车上赶上这里喧哗的早市，不过这回已至傍晚，集市人气消散，我也就在兜了一圈之后，沿着南边另一条东西向的大路向旧蒲甘的方向折返。沿线仍旧有许多曼妙的野塔，其中较著名的有【布勒迪塔】（Buledi Phaya），只是经过时不易寻找，要看到路牌拐到野地里才可发现。

（苏拉玛尼佛塔）

从布勒迪塔向西，不走主路，便可极惬意地徜徉在无数不知所谓的野塔之间，与偶然经过的西方游客和简陋校车里的当地孩子招呼攀谈。不久，便到达【苏拉玛尼佛塔】（Sulamani Pahto），这座建于1183年的佛塔附有两层平台、四大门廊和八个小塔，每道门上都有精致门楣和灰泥浮雕，是蒲甘后期建筑模范。相传国王途径此处时，眼见红宝石在洼地中闪耀，于是心领佛命，在这里修塔扬善。

向西是【达玛央吉佛塔】（Dhammayangyi Pahto），这也是蒲甘地区最大的佛塔，它以严密砖石堆砌而成，只有光影可穿入塔身，照明全塔，大气浑然。此塔又被称为残暴之塔，说的是国王那亚都为赎自己杀害父兄的罪过而要建塔，却又对修塔极为严苛，工匠砖缝不严就要被斩断手指，人人怒不敢言。结果报应不爽，在1170年工事还未完毕之时，这残暴的王反被人杀，残塔也就剩下一半。

（达玛央吉佛塔）

从达玛央吉佛塔再向西，在快要回到坦德酒店的路上，就会看到在蒲甘的最后一处主要景点【瑞山都塔】（Shwesandaw Paya），它以藏有佑庇古王进贡的佛发舍利而闻名蒲甘。瑞山都的塔基呈玛雅金字塔形，四面有五层台阶，顶层平台还有两层八角台基，上立覆钟白塔，组成结构清晰的七级浮屠，游客拾阶而上，可在顶端尽情俯瞰。日落时分，塔上人潮涌动，与远近佛塔交织成唯美画面。

我把瑞山都塔作为蒲甘之行的终点，其实亦是想把最重要、最美好的风景放在最后，留下最深的印记供日后长久怀念。过去，这里因为军政府的锁国而鲜为人知，才造就今天苏世独立的域外桃源。至于细雨婆娑，晚风拂面，旅行中恍然如梦的那些所见所感，权且留待未来，慢慢讲述，只怕三言两语也闲叙不完。如此，只能说敬请期待接下来在曼德勒的行程，作为此番缅甸纪行的最后一篇。

（蒲甘日落）

（期待关注后续游记）

敬请关注【天天金看世界】的更多原创新篇。

Hash:35e4f2c4730cea3c64896425038837c2a44b25d7