阿拉斯加全季节攻略 | 极光白夜秋草黄，荒原公路北冰洋

四年六次北上，看过春夏秋三季，关于阿拉斯加的一切都在这里啦。最后的边疆到底有什么特殊的魅力？一次又一次，总能给你再启程的理由。这篇推送，包含了远夏所有阿拉斯加攻略的索引，是计划行程的最佳入口。【超长文多图预警+文末彩蛋】

阿拉斯加，ALASKA。十几年前看着地图念出这个名字的时候，我们并没有想象出这里的美丽。然而念念不忘必有回响，三年前第一次踏上最后的边疆，我们就迅速对北方一见钟情。

四年六次北上，写过18篇阿拉斯加，在总共的54篇推送里占到了三分之一。虽然偶尔会被吐槽怎么来回来去都在写一个地方，可是，对阿拉斯加的爱就是这么多，我们也没办法呀^__^

去年，一篇10w+的阿拉斯加极光攻略让很多小伙伴认识了远夏。之后，我们陆续写了更多阿拉斯加攻略和游记，但有人提出意见：你们给每个季节都写了攻略，怎么却没有一份全年适用的阿拉斯加指南？

指南这就来啦。

在这篇推送里，我们要分享四部分内容：

首先是阿拉斯加概览。从两个老司机的视角，用最简洁的文字，让不熟悉它的小伙伴认识我们的最爱。

其次是季节对比。阿拉斯加的四季截然不同，选择什么时间前往，是很困扰游客们的问题。对去过的小伙伴，在这里也能找到自己未曾见过的，阿拉斯加的另一面。

然后是景点介绍。阿拉斯加的风景，不可能在一次行程内看尽，因此我们逐一介绍目的地，分为国家公园、公路、城市和周边三类，帮助大家判断，哪里才是自己的心头爱。

最后是答疑时间。对于远夏常收到的问题，从交通到路线再到预算，我们一一给予解答。

这篇推送也会作为索引，给出过往18篇阿拉斯加文章的链接。无论你是初次前往还是故地重游，只要正在计划行程，这里就是远夏的阿拉斯加全集总入口。阿拉斯加还没提上日程？相信我们，看完你就去找老板请假啦。

Lyra：前两天，我们【疑似】抽中了Road Lottery，终于有机会体验每年四天的Denali自驾，一定是之前分享的抽签指南攒了不少人品。这篇全季节攻略，就是我们来回报读者了。多多分享，你也能多攒人品哟。

北极牛仔，Alaskan Spirit。

最后的边疆：什么让我们第七次启程

找个美国朋友考考他：美国面积最大的州是哪一个？得到的答案，很可能是德克萨斯。

虽然“Everything’s bigger in Texas”，但即使阿拉斯加一分为二，德州也只是从第二大州变成第三。

在许多人的想象中，地处偏远、气候严酷的阿拉斯加一定又穷又破。恰恰相反，拜北冰洋边的石油所赐，阿拉斯加很是有钱，夸张到州政府每年给居民分红。刚刚过去的2016年，每个居民领到了1022美元，这还是在油价狂跌的背景下。石油行业景气时，每人甚至能拿到2000美元以上。

在阿拉斯加生活的居民，也不都是茹毛饮血的野人。大城市里，美国本土能找到的一切应有尽有。沃尔玛、麦当劳、星巴克都是寻常，除了车牌上大大的“The Last Frontier”，看不出这是北纬60度的苦寒之地。

Eric：有人问过，去阿拉斯加需不需要过海关？这里严正声明，阿拉斯加是美国领土不可分割的一部分。虽然往来本土的飞机跨越加拿大，但不用护照签证就能随意进出，连邮费都是统一的49美分。

不过，这片沃土并不“自古以来”就是美国的地盘。1867年，美国人用区区720万美元，从俄国手里买下了整个阿拉斯加，相当于每平方公里不到5美元。即使折算通胀率，这个数字在如今也只有1.1亿美元。想想后来发现的大油田，再加上阿拉斯加在冷战时无与伦比的战略意义，这应该是历史上最划算的交易之一了。

吸引我们一去再去的，当然是阿拉斯加独特的高纬度风光。美国59个国家公园中，有8个都在这里，仅次于加州位列全美第二。而在公园之外，雪山、苔原、冰川、湖水，只是公路边的寻常风景。阿拉斯加每一寸山水，如果放在美国本土，都能成为令游客趋之若鹜的存在。

地广人稀的阿拉斯加更是野生动物的天堂。夏秋来一次阿拉斯加没看到棕熊，简直像中国队打进世界杯一样稀奇。动物们不仅“人数”众多，而且面对游客见怪不怪，不小心就来一个近距离亲密接触。自从去过阿拉斯加，我们在美国本土看到野生动物，连车都懒得停。

在阿拉斯加旅行，昼夜无休是常有的事情。夏天，不落的太阳给了人们24小时的白昼，面对午夜金色斜阳下的北方苔原，完全不忍心闭上眼睛。而等极昼结束，极光又开始在夜空中闪烁，让我们无心睡眠。

怎么办呢，谁让阿拉斯加这么美。

2014年三月，初访冰封的阿拉斯加。

2014年六月，棕熊在瀑布上捕捉三文鱼。

2014年九月，弧形极光扫过天空。

2015年九月，我们的帐篷与终于现身的Denali。

2016年六月，展翅起飞的白头鹰。

2017年三月，极光在阿拉斯加输油管上空跃动。

千面阿拉斯加：春夏秋三季对比

如此千面的阿拉斯加，自然不是一次旅程就能看尽。高纬度地区四季分明，每个季节都有独特的风景，玩法也完全不同。如果不谈季节就胡乱推荐行程，显然是信口开河。每次有小伙伴来咨询，我们都要问清出发的月份，才能给出相应的建议。

没有哪个季节，是造访阿拉斯加“最好”的时间，只有对每个人“最适合”的选择。

Lyra：统一回答出镜率最高的问题，阿拉斯加夏天的极昼看不到极光，只有八月末到四月中（大约8月25日-4月15日），夜晚才足够黑暗，能令极光现身。

春季（二月中——四月中）

关键词：极光、冰雪、晴天。

对以极光为最高追求的游客，春天是阿拉斯加最好的时节。想要看到极光，晴朗的天空是必要条件，否则绿光都会被乌云遮蔽。受寒带气候影响，春季几乎日日都是稳定的晴天，看极光最为保险。我们两次在春天北上，加起来16天的时间里，没有遇到过一个阴天。

但相比之下，这时的白天比较无趣。整个阿拉斯加冰雪笼罩，动物大多处在冬眠状态，国家公园也几乎不开。除了少数的冰雪项目，例如狗拉雪橇、冰钓、滑雪等，阿拉斯加的旅游业完全停歇，要到夏天才会重新启动。

春天的气温，当然是一个字“冷”。三月春分前后，白天通常在零下5摄氏度左右，看极光的夜间最低能到零下20-30度，怕冷的小伙伴要谨慎选择。

晴朗春季雪山总是清晰可见。

一队穿着小红鞋的雪橇犬正式出发。

极光磁铁的天顶。

春夏之交（四月中——五月末）

关键词：不要来！

这是阿拉斯加最尴尬的一段时间。随着夏至临近，白昼变长，观测极光的窗口已然消失。但与此同时，冰雪还未消融，景点仍然处在歇业状态。晚上没的看，白天没事干……

【此处没有照片】

夏季（五月末——八月末）

关键词：极昼、野生动物、雨季、旺季。

从五月下旬开始，阿拉斯加的旅游项目陆续开始营业，迎接旅游旺季的到来。接近七八月暑假，酒店、租车的价格逐步攀升，可以达到春天的五倍之多，旅游项目也会早早订满，必须提前计划。如果想躲开旺季的涨价和压力，六月是个不错的选项。这时大波游客还未抵达，食宿价格尚可接受，而公园和项目也已悉数开放。

当然了，众多游客选择夏季前往，绝不是没有道理的。夏至前后，太阳在午夜转向北方，刚刚落下就再度升起。摄影界有Golden Hour的说法，指的是日出日落前后的一小时，斜阳为所有风景都染上金色。阿拉斯加的极昼拉长了午夜时分的Golden Hour，变成了五六个小时的日落连日出，红云夜夜飘满天空。与此同时，蛰伏一冬的野生动物们在夏季纷纷出动。陆地上有棕熊与驼鹿，峡湾中是夏威夷北上避暑的鲸鱼，极北不毛之地突然就热闹起来。

非要给夏季找个缺点的话，那便是雨季。七八月份的阿拉斯加降水频繁，连绵阴雨就算不影响行程也会影响心情。不过夏季气温怡人，夜间在10摄氏度上下，白天再热也超不过30度，空气凉爽新鲜。

再次强调，夏天没有极光！

北极圈的凌晨，月亮飞速落下朝霞默默蔓延。

午夜双虹。

棕熊叼着刚捕获的猎物。

秋季（八月末到九月中）

关键词：极光、秋色、阴晴不定。

等到八月最后一周，阿拉斯加的第一场雪飘下，夏天就结束了。随着气温降低，广袤的苔原逐渐染红，南部半岛上的树叶也悉数变色，秋色覆盖上整个阿拉斯加。每个区域变色的时间只有一两周，因为短暂，所以格外美丽。

而日渐增长的黑夜，让隐身了四个月的极光重新回归。白天秋色夜晚极光，这是远夏最喜欢的一个季节。对陆上的野生动物来说，秋天是冬眠之前最后贴膘的机会，它们比夏天还要活跃，忙着贮存过冬的脂肪；海里的动物有着更广阔的天地，气温稍一转凉，它们便开始向南迁徙，秋天难以看到鲸鱼的身影。

秋天是雨季的尾巴，天气格外阴晴不定，雨雪与蓝天的交替也许就在几小时之内。九月的第一周，夜间温度可能达到零下，比夏天寒冷很多。

八月末，极光重新现身阿拉斯加。

公路边满地金黄。

初雪之后，一只孤独的驯鹿。

冬季（九月中——二月中）

关键词：极夜、极光、冷。

从九月中旬开始，公园、餐厅、旅行社陆续拉上厚重的卷帘门，漫长的冬天就此开始。结束了夏天辛劳的人们，很多都返回美国本土过冬，喧闹一夏的阿拉斯加骤然安静下来。

黑夜渐长的同时，极光也得到了更大的舞台。对于只在十一，或是感恩节、新年前后有假期的小伙伴，这时来阿拉斯加看极光，有很大几率可以得偿所愿。美中不足的一点，是如果在初冬前来，虽然白天仍然不短，但积雪还不够厚重，无法体验冰雪项目；若更接近十二月冬至，每天日照只有几个小时，极光之外的活动大大受限。

因此，对于有条件的小伙伴，我们还是建议在春天前往，白天赏冰雪晚上看极光，行程安排更加丰富。从攻略的角度，冬天与春天并无区别，如果确实要冬天启程，参考我们的春季和极光攻略就足够。

冬天，风雪阿拉斯加。

阿拉斯加目的地：国家公园

迪纳利国家公园

Denali National Park

阿拉斯加最不可错过的目的地。

这里是海拔6190米的北美最高峰Denali，公园围绕着高耸的阿拉斯加山脉展开。公园深处的Wonder Lake营地，距离山峰只有几十公里，却有着5000多米的海拔落差，视觉震撼堪比珠峰大本营。

园内只有一条公路Park Road，每年五月至九月开放。为保护脆弱的生态，游客必须乘官方运营的大巴进入。唯有九月中旬，公园关闭前的四天是个例外。这四天里，每天允许400辆车自驾进入，总共1600个名额要靠网上抽签获得，中签率不到八分之一。

Lyra：2017年，Denali Road Lottery刚刚结束，6月18日发布结果。如果幸运中签，我们就要第七次前往阿拉斯加啦。

Denali气候多变，来到这里的游客，大约只有三分之一能遇到晴天，得见雪山真容。我们六上阿拉斯加，五次造访Denali，三次在Wonder Lake露营，终于如愿以偿。其中最别致的季节还属秋天。九月苔原变红新雪落下，如果雪山露面，就是Denali的最美一刻了。

造访Denali的另一种方式，是乘坐小飞机。飞机从小镇Talkeetna出发，盘旋雪山一周，有的还包含冰川着陆。价格是每人几百美元，但只要舍得银子，从高空看到的Denali绝对值回票价。

难得的晴天，人们忙着与Denali合影。

与一只熊距离最近的一刻。

极光银河与Denali合影。

基奈峡湾国家公园

Kenai Fjords National Park

除了Denali，Kenai Fjords是阿拉斯加最容易抵达的国家公园，就坐落在小镇Seward旁边。典型的阿拉斯加风情：雪山、冰川、峡湾、海岸，通通被它囊括其中。

著名的Harding Icefield，是Kenai Fjords的独特风景。从海边的山脚下出发，游客可以徒步8.2英里登上山顶，从夏走到冬，触摸高纬度的巨大冰盖。而就在同一天之内，人们也可以乘船出海，近距离观看冰川碎裂坠入海水的过程，还会有鲸鱼、海獭、白头鹰等在船侧出没。

Kenai Fjords的开放时间和Denali差不多，都是五月到九月，但季节对它的影响更大。如果去得太早，Harding Icefield步道冰雪还未融化，后一半路非常难走；如果去得太晚，天气转冷，鲸鱼等动物都会离开阿拉斯加海域，让船游大打折扣。

终年不化的Exit Glacier就在眼前。

蓝冰坠入海中，腾起无数水雾。

两只海獭在浮冰中卖萌。

兰格尔-圣伊莱亚斯国家公园

Wrangell-St. Elias National Park

敲黑板，地理爱好者们注意了：美国最大的国家公园不是Yellowstone，也不是Denali，而是阿拉斯加角落里的Wrangell-St. Elias。

Wrangell-St. Elias的知名度，显然与它的体量不成正比。公园开发很少，只有唯二的两条公路深入其中，通向人口分别是5和28的两个小镇，Nabesna和McCarthy。

如果自驾前往，需要驶过坑洼的McCarthy Road来到公路尽头，然后步行过河，前往早已废弃的Kennicott铜矿。这里早已不复往日荣光，冰川旁锈迹斑斑的厂房，再难看出当年阿拉斯加繁华小镇的痕迹。如此与世隔绝的所在，却有着阿拉斯加人文和历史感最强的景点，违和感很是迷人。

除了参观铜矿与徒步冰川，自驾来到Wrangell-St. Elias的游客并没有太多选项。全美第一的面积中，多数都是茫茫荒野，小飞机是唯一的交通方式。狂热的户外爱好者们，会乘飞机进入深山，徒步野营后再返回，这样才能看到Wrangell-St. Elias最精华的一面。

铜矿背靠雪峰，依山而建。

夏日秋凉。

Wrangell群山与极光。

卡特迈国家公园

Katmai National Park

阿拉斯加的八个国家公园里，只有上面提到的三个能驾车抵达。其余的五个，分布在连公路都不通的世界尽头，只能乘小飞机进入。

Katmai就是其中的典型。从Anchorage前往，首先要乘民航飞抵渔业小镇King Salmon，再转乘水上飞机降落在公园内。这里是棕熊的世界，人活动的范围，仅限于孤岛一般的Brooks Camp周围，方圆一公里的地界。但就在这样狭小的空间内，我们一天中可以看到15熊次，甚至与一只棕熊狭路相逢。

棕熊喜欢Katmai，是因为这里有它们最爱的食物：三文鱼。每年七月，三文鱼沿河流洄游产卵。为了争取繁殖后代的机会，一条条鱼争相跃上半米高的瀑布。但对一些不幸的鱼来说，在瀑布上等待的，不是终为父母的喜悦，而是大张的血盆熊口。在熊季造访Katmai，仿佛置身国家地理纪录片的拍摄现场，周围的每一幕都令人瞠目结舌。

Eric：经常在外旅行，人很容易失去对世界的新鲜感，到了目的地只觉得“不过如此”。但即使对最苛刻的旅行者，Katmai无疑都足够震撼。几年来，我们陆续去过了59个国家公园中的50个，Katmai始终是最难忘的经历。

夏季的熊国标准照。

熊妈妈带着崽子，在餐厅门外遛弯。

Katmai除了熊，也有秀丽风景。

阿拉斯加目的地：景观大道

帕克斯公路

Parks Highway

Anchorage - Fairbanks | 362 Miles

这是阿拉斯加最主要的公路，连接了Anchorage与Fairbanks两大城市，并且经过Denali国家公园的大门。靠近Denali的一段，视野尽头时常能闪现北美最高峰的身影。尤其Denali Viewpoint South和Denali Viewpoint North两个观景点，晴天时一定不能错过。

Denali Highway全年开放，而且冬天铲雪及时，路况很好。夏天时有修路，可能延误半小时或更多，做计划时要考虑到。

空中俯瞰公路穿越广袤大地。

雪山只是路边寻常风景。

理查德森公路

Richardson Highway

Fairbanks - Valdez | 366 Miles

欧洲人对阿拉斯加的最初探索，始于港口城市Valdez。当年，西班牙航海家沿着海岸线北行，在这里建立港口，开始了欧洲人对阿拉斯加的开发。

两百年后，Valdez的地位依然重要，只是从入口变成了出口。在北冰洋边开采的石油，经800英里长的阿拉斯加输油管，在Valdez登上轮船，运到美国本土精炼。Richardson Highway与输油管平行，也是阿拉斯加的第一条公路。

Lyra：路过Delta Junction时，不要错过这里的大彩蛋。两个巨大的雕塑，展示着阿拉斯加的非官方州鸟——蚊子。只要在夏天去过阿拉斯加，就知道它绝对当之无愧。

巨大的阿拉斯加州鸟雕塑。

针叶林，午夜落日，与望不到头的公路。

格伦公路

Glenn Highway

Anchorage - Tok | 328 Miles

阿拉斯加公路网的三角，Parks与Richardson是最长的两条边，Glenn Highway则把它们连接起来。公路夹在两座山脉之间，既有宽阔的大直道，也有河谷上方的曲折山路，充满驾驶乐趣。

旁边最著名的风景，是Glennallen与Palmer之间的Matanuska Glacier。冰川从公路上轻易可见，只要路况允许，还可以自驾到冰川近前，与它亲密接触。

平凡之路春天版。

冰川滚滚，从路边就清晰可见。

苏厄德公路

Seward Highway

Anchorage - Seward | 127 Miles

这条阿拉斯加最著名的景观大道，北段沿海南段翻山，全程有密集的停车区，简直从起点美到终点。里程不长，而且路况上佳，几乎没有游客会错过Seward Highway。

尤其值得一提的，是公路中途的Tern Lake。这个岔口处的小湖上水鸟众多，而且背靠着几座雪山，是Kenai半岛风情的明信片。

Kenai半岛的群山倒映在平静湖水中。

铁轨与公路并肩而行。

斯特林公路

Sterling Highway

Tern Lake - Homer | 142 Miles

严格来说，Sterling Highway其实是Seward Highway的一条岔路，从Tern Lake旁边的路口，通向公路尽头的Homer渔港。

公路的前一半穿行林间，从Kenai Lake的岸边蜿蜒而过，后半段再次回到海岸线上，与太平洋相伴。天气晴好时，从路边能望见对岸的Lake Clark国家公园，雪峰在夕阳下清晰可见。Lake Clark非常难以抵达，不仅要包飞机前往，徒步一周的向导费更高达3000美元。

Eric：但在这里，从Sterling Highway远远望去，一分钱都不用花。

秋天是金山碧水的世界。

在阿拉斯加歇脚的北极燕鸥。

艾格顿公路

Edgerton Highway

Richardson Highway - Chitina | 34 Miles

公路距离很短，但却是我们每次造访阿拉斯加，都要踩点的一处。从岔口前行五分钟，面前的公路在地图上是笔直一条，但实际上起伏强烈，仿佛过山车的轨道。远处视线尽头，则是Wrangell山脉的雪峰。

Lyra：有读博士的同学表示，Edgerton Highway的地势，俨然就是他们生活的象征——一路起伏，而且尽头是更高的大山。于是，这段路被我们叫做Road to PhD。

Eric：当然啦，这段路可以象征各种更没有希望的事情，比如中国队的世界杯之路什么的……

公路的路况很好，但在Chitina小镇之后，就转为无比坑洼的McCarthy Road，SUV是必须。如果开小车，可以到Chitina折返，不会错过Road to PhD的景观。

起起伏伏的Road to PhD。

当地人的小情调。

埃利奥特公路

Elliott Highway

Fairbanks - Manley Hot Springs | 150 Miles

这条路连接着Fairbanks，与后面将要写到的Dalton Highway，前一半都是平整的柏油路。经过岔口后Elliott Highway转为土路，一直到终点Manley Hot Springs。

据传言，州政府考虑延长这条路，连通阿拉斯加西海岸，面对着俄罗斯远东的Nome。如果这条路真的通车，将是阿拉斯加又一项终极挑战。

北上Dalton之前的最后一段柏油路。

迪纳利公路

Denali Highway

Paxson - Cantwell | 134 Miles

在阿拉斯加的公路上，十八轮重卡是最常见的存在。因为空运成本高昂，大量的生活物资，全靠卡车源源不断从港口运到内陆。对自驾的游客来说，这些卡车总有些恼人，速度慢而且遮挡视野，双向两车道上又很难超越。

惟有在Denali Highway，卡车的身影彻底消失。随着其他公路的建设，这条曾经的交通动脉，如今“堕落”为一条景观大道，失去了运输的功能。它穿越阿拉斯加腹地，沿阿拉斯加山脉南麓横贯东西，是欣赏高纬度苔原最好的地方。

除了两段不长的柏油路，Denali Highway的多数里程，都是路况较好的土路。所谓较好，是指没有大坑或大石头，对通过性没有任何要求，小车谨慎些完全可以胜任。因为是景观公路，Denali Highway冬天没人清雪，只有当地人靠雪地摩托往来。

看苔原，最好的季节是秋天。这时树叶染上金色，灌木悉数变红，给路旁风景增色不少。

Lyra：九月经过这里，停车摘摘路旁的蓝莓吃，保你再也看不上超市里的水果。

车子与秋色合影。

荒原之中，也有零星的人类踪迹。

道尔顿公路

Dalton Highway

Livengood - Deadhorse | 414 Miles

提起Dalton Highway，真是一言难尽。

它有着太多的名号：最荒凉的公路、北美洲最北的公路、世界最危险的公路、美洲唯二跨越北极圈的公路、唯一直插北冰洋的公路。如此多的头衔加在它身上，可我们只觉得它美，再无其他。

初识Dalton Highway，是2012年看到的BBC纪录片《世界最危险公路》，第一集就是它。当时，只觉得Dalton Highway是个驾驶技术与野外生存的终极挑战，并不是因为风景才心向往之。等到2014年夏天，我们第一次驶过Dalton Highway全程时，心中的感受反而倒转。路途艰难尚在其次，两侧的风光才令人感触最深。

如果要用一个目的地，来作为整个阿拉斯加的代表，我们一定投票给Dalton Highway。它全长414英里，90%以上都是土路，完全为北冰洋边的油田所修建。油田的员工靠飞机进出，供养几千人的生活物资，则要依赖卡车经Dalton Highway运送。

只有在Dalton Highway，人才能理解真正的“公路旅行”。它无关任何目的地，而只在于道路两侧的每一寸山水。漫长的路程穿越茫茫寒带荒原，从南到北，阿拉斯加的不同风景依次展开：先是森林与河流，然后到树木的尽头，纬度最高的一棵云杉；之后翻过雪山，进入零星冰湖点缀的苔原；最后跨越北纬70度线，抵达冰封的北冰洋边。

油田全年无休，Dalton Highway也永远开放。但在冬天，路上有厚厚的积冰，又是冒着暴风雪的风险在极夜中赶路，危险系数陡然增高。如果选择雪季前往，一定要三思而后行。夏秋两季路况改善许多，虽然坑洼不少，但多数路段能开到每小时50英里，远没有纪录片说的那么可怕。至于车型，SUV是必选。虽然总有三厢小车开到尽头，但稍不留神就可能被大坑磕坏底盘。在Dalton Highway上，拖车公司和修车铺可不那么好找。

输油管与公路相伴，跨越红色的寒带苔原。

九月初雪已至。

Dalton Highway明信片。

公路尽头，再向前就是闲人免进的油田。

阿留申群岛

Aleutian Islands

最后要写的，是阿拉斯加的“海上高速公路”（Alaska Marine Highway）。虽然也叫公路，它其实指海上的渡轮线路，并不是陆地上的柏油车道。

阿留申群岛这个名字，我们早在地理书里见过了无数次。这条狭长的岛链，从北美大陆一直延伸到亚洲的勘察加半岛，是阿拉斯加最与世隔绝的地方之一。2016年的夏天，我们抱着猎奇的心态登上渡轮，来到阿留申一探究竟。

在十二小时就能飞越大洋的年代，人们早就习惯了快节奏的旅行，而忘记了一分一秒等待抵达目的地的焦急。从Homer港出发，我们乘坐的Tustumena号渡轮，要一直航行78小时，才会到达阿留申群岛的第一大城市，Unalaska。

阿留申群岛以渔业为生。除了几个大城市，也有零星的村落，各自有十几户人家，夏天出海打渔赚钱。对他们来说，每年运营五个月，每个月航行两次的渡轮，就是与外界连通的唯一交通方式。

与Dalton Highway类似，刚踏上阿留申之旅时，我们只把这当做一次历险，而不对风景有太多期望。出乎意料的是，在终点站Unalaska渔港，阿留申的夏日风光远比想象中惊艳。郁郁葱葱的山谷就在城市旁边，而无数白头鹰盘旋在头顶，让Unalaska成了名副其实的鹰巢城。

可以想象，Unalaska物价奇高，除了一样产自这里的奢侈品——帝王蟹。在阿留申群岛上最大的酒店，每周日中午开放帝王蟹随便吃的自助餐，只要35美元一位。对远道来此的旅人，这应该是最好的奖赏吧。

渡轮上的阳光落地窗。

东正教堂伫立在阿留申的阴云里。

圣光照渔港。

码头上鲁冰花盛开。

阿拉斯加目的地：城市及周边

安克雷奇

Anchorage

Anchorage是阿拉斯加的最大城市。对多数游客来说，它是旅途的起终点，也是休整和补给的大本营。

除了几个博物馆，城市本身没有太多可玩。唯一要着重介绍的，是阿拉斯加一年一度的狗拉雪橇大赛，Iditarod。在狗拉雪橇界，这项赛事的分量最重，如同珠峰之于登山。每个参赛者驾着16条雪橇犬组成的队伍，踏上1000英里长的赛道，用8-13天的时间，抵达大陆西岸的Nome。

每年三月的第一个周六，Iditarod会在Anchorage市中心举行起跑仪式。几十名参赛者依次出发，像接受检阅的勇士一样，被雪橇犬拉着驶过全城，迎接市民的欢呼和祝福。同时还有驯鹿赛跑等等猎奇项目，俨然一个冰雪嘉年华。如果在春季前往Anchorage，一定不要错过这个盛会。

驯鹿和人的搞笑赛跑。

飞机掠过海上大朵浓积云。

费尔班克斯

Fairbanks

坐落在北纬65度的Fairbanks，绝对配得上“北极光首都”的名号。对以极光为目标的游客来说，Fairbanks是梦想成真的入口，多数优秀的极光观测点都在周围。

与Anchorage类似，Fairbanks城内除了阿拉斯加大学的博物馆，并没有太多可以游玩，活动项目都集中在城市周边。冬春季节，附近适合展开狗拉雪橇、冰钓等冰雪游乐；夏季是感受白夜的好地方。从Fairbanks东行30分钟路程，还有一个名叫North Pole的小镇，自称是圣诞老人的家乡，适合顺路去发个定位。

挂满冰凌的圣诞老人村。

夕阳从北方落下升起。

惠蒂尔

Whittier

如果你关注了各种抄来抄去的微博大号，你多半听说过Whitter，那个著名的“全城人住在一栋楼”的地方。

它距离Anchorage不远，是个优良的深水港，很多游轮在这里停靠。二战期间，Whittier曾经是个美军基地。后来士兵撤离，留下的一栋14层高楼改做民用，造就了这个奇葩的小城。

抛开大家都是邻居这件事，Whittier其实与阿拉斯加的寻常村镇并无二致。四个职员的市政府、一个警长加两个助手的警察局、教堂、学校、邮局……都是阿拉斯加的标准配置。其实，大家都在一栋楼里的设计，很是适合这里的自然环境。大雪覆盖的冬天，人们去上学上班，不过是坐电梯换个楼层，而不必走进室外的严寒，简直不能更惬意。

不仅城里奇葩，Whittier的陆路交通也是特立独行。它三面环山一面是海，靠一条隧道与外界相连。在基础建设严重匮乏的阿拉斯加，这条隧道只有一车宽，由两个方向的车辆和火车共用。隧道限时通车，整点时出城，半点时进城，每次开放15分钟，晚上还会关闭。Whittier的居民外出，如果不小心回来晚了，可比被宿管关在楼下的学生还惨。

Begich Tower，那座著名的楼。

楼里的Whittier邮局。

苏厄德

Seward

Seward是1861-1869年间，美国的国务卿。也正是他，与俄国谈判了购买阿拉斯加的契约，才有了如今美国的第49个州。这座阿拉斯加的海上门户小城因此得名，以纪念他的贡献。

对于游客，Seward是探访Kenai Fjords的大本营，冬日一片死寂，夏天却热闹非凡。开车到Harding Icefield的徒步起点处，只需要十几分钟，而出海观冰川看鲸鱼的游船，就从城中心的码头起锚。

彩虹映照Seward海港。

诱人的新鲜Halibut。

荷马

Homer

在阿拉斯加，很多地方都称得上是“世界尽头”，Homer是其中最有尽头感的一个。

在这里，一条狭长的陆桥伸入海湾，仿佛人工建筑的堤坝。大小船只停泊在陆桥两侧，桅杆多得数不过来。Homer会让人意识到，海景远不只热带的椰林斜阳，还有北方，那种带点冷峻气质的港口和渔船。

Homer是陆路的终点，却也是海路的起点。陆桥最尽头的建筑，是Homer的渡轮码头。船只从这里启航，驶向西南方的阿留申群岛，Homer因此成为了海陆两个世界交汇的节点。

遥望伸入海中的Homer Spit。

海边紫色的黄昏。

瓦尔迪兹

Valdez

Valdez是阿拉斯加的重要港口，也有着丰富的水上游玩项目。

离城不远的海湾里遍布冰川，当地有成熟的向导公司，带游客驾皮划艇泛舟。当冰川消融的时候，它会先碎裂成很多块，以浮冰的形式漂在水面上，之后才在日照下彻底融化。其中，有的碎块能达到几层楼高，甚至形成内部的孔洞，这正是皮划艇之旅要探索的。

当手中的船桨真的碰触幽蓝的浮冰时，那种震撼与坐游船看冰川截然不同。一些大块的浮冰已存在了很久，内部有结构稳定的冰洞。向导探查清楚后，会带我们缓缓划到冰山内部，伸手就能摸到千年未化的蓝冰。

多数时候，游客都希望有晴朗的天气，但在Valdez，阴天才是大家最喜欢的日子。水上飘浮的冰山，越是在阴沉的天空下，越会散发蓝莹莹的光彩。倘若日光太强，反而失去了魅惑的颜色。

蓝莹莹的冰山仿佛童话世界。

初夏，码头边开满蒲公英。

阿拉斯加旅游日历：终极季节指南

最后，我们专门准备了这个大杀器——阿拉斯加所有景点，各自的最佳季节日历。

在这张图表上，纵向是上面罗列的各个目的地，以及极光、野生动物两个大家关注的活动；横向是十二个月份，为确保精确，每个月分为上下两半。

我们用不同的颜色，表示各个目的地的季节性：

灰色，代表不开门，根本无法前往，或者歇业无服务；

黄色，代表开门/通行，但没有太多亮点；

橙色，代表推荐，造访目的地的理想时间；

红色，代表吐血推荐，如果只去一次，一定要选这个时间。

推荐带有强烈主观色彩，谨慎参考哟。

关于阿拉斯加的一切：Q&A答疑

在阿拉斯加，游客依赖什么交通工具？

最大众的选择是租车。游客一般飞抵Anchorage或Fairbanks，各大租车公司在机场内都有网点。

另一个交通方式是飞机，而且远比多数人想象中常见。阿拉斯加的公路网有限，很多小镇不通汽车，只能靠小飞机抵达。

再有就是渡轮。沿着阿拉斯加漫长的海岸线，分布着很多小镇，同样不通公路。因为飞机成本高昂，渡轮是居民的日常交通工具。

至于火车，和美国本土一样，观光的功能大于运输。阿拉斯加的火车上，多数都是不愿自驾的老人。火车确实风景不错，也舒适安全，但价格比开车贵了太多，速度也慢不少。

我不想自驾，能不能玩阿拉斯加？

可以，但比较麻烦。

多数游玩的景点，都在远离大城市的地方，除了Denali和Seward，其他目的地只能开车抵达。也就是说，如果靠飞机/火车往来于城市之间，游客没办法自己去景点玩耍。

唯一的解决方案，是依赖各城市的旅游团。例如飞抵Fairbanks，可以参加当地的极光两日游，从酒店接送，由此解决没车的交通问题。这样的弊端是价格昂贵。美国人力成本高，自己开车能省下很多钱。

如果确实不想开车，我们最推荐的玩法是游轮。这样沿途看海岸风光，当游轮靠岸时，一般会有大巴载全船游客去内陆游玩，免去了自己衔接火车/飞机与当地团的麻烦，价格也便宜一些。

阿拉斯加路况如何，是不是必须租SUV？

不是。

主要的公路系统内，阿拉斯加路况很好，都是平整的柏油路，三厢小车足以胜任。

不过，像Dalton Highway这种土路，就必须选择高底盘的SUV。需要注意，从普通租车公司拿到的车辆，合约里规定禁止驶上土路。如果车在土路上发生损坏，保险都因违约作废，而只能租车人自掏腰包赔偿。

当然了，坏车的几率很低，不少人都选择承担风险，只要不出事故，租车公司一般不会追究。如果确实不放心，也有特殊的小租车公司，允许自己的车辆驶上土路，但价格也会昂贵许多。如果有走土路的计划，要在风险和钱包之间找平衡。

即使冰雪季节前往，SUV也不是必须。阿拉斯加降雪频繁，所以铲雪的效率极高，各种车型都畅通无阻。我们在三月初，开一辆破破烂烂的Versa走遍主要公路，没有遇到任何问题。

阿拉斯加是不是很适合房车？

是，尤其在夏天。

阿拉斯加的城镇稀疏，除了我们这种三厢小车都能睡的深井冰，多数自驾的游客，都要找旅店落脚。开房车则自由很多，只要找个路边的停车区，就可以放心地上床睡觉，简直不能更舒适。

租房车的价格比较贵，但在夏季房费飞涨时，租房车很可能比住酒店便宜。在春秋季，房车的费用或许大于普通租车车+酒店，这样就要权衡，是否要花更多钱体验房车了。

在阿拉斯加，去哪里订酒店最靠谱？

在大城市Anchorage和Fairbanks，酒店大多可以网上预订，用各类OTA平台就好。但在小城镇，很多旅店都是私人运营，他们也不和OTA合作，客人只能邮件或电话预订。这样的小旅店很多，有的性价比远超OTA上的选项。想找到这些旅店，最简单的办法就是在地图上搜索，或者用TripAdvisor查找，然后一个电话打过去。

我想去阿拉斯加，应该准备多少预算？

首先，这取决于你出游的季节。

像前面写的，冬春两季最便宜， 而七八月暑假时最贵，六月夏初和秋季中等。因为强烈的季节对比，阿拉斯加旅游的价差也很大。

在淡季前往，租车的价格可以低到$25/天（以下价格均含税费），大城市的连锁酒店则是$100以下；如果在旺季，租车至少会涨到$100/天以上，城里的酒店几乎不会低于$200。

小城镇的私家小旅店（只能电话预定的那些），价格反而没有太大季节性浮动，在夏天有时会是超值选项。

其次，也取决于你选择的旅游项目。

在阿拉斯加旅行，是真正的丰俭由人。如果只是开车观景，体验一点不差，而且花不了多少钱。但如果参加项目，例如乘小飞机看Denali雪山，或者驾皮划艇看冰川，动辄就是每人几百美元，全看各人喜好。我们在阿拉斯加玩过不少项目，虽然价格高昂，但没有一项让人觉得花了冤枉钱，都是别处完全无法找到的体验。

路况有风险，自驾需谨慎。

火车的景观也是极好的。

龇牙咧嘴起飞的小飞机。

附录：远夏阿拉斯加文章索引

季节攻略

极光攻略

目的地攻略和游记

Katmai National Park

Dalton Highway

Denali National Park

Denali Highway | Richardson Highway

Wrangell-St. Elias National Park

Whittier

Homer | Sterling Highway | Seward Highway

Kenai Fjords National Park | Seward

Valdez | Richardson Highway

Aleutian Islands

Denali National Park

公开课分享

【文末彩蛋】感谢你一直读到这里，放出少儿不宜彩蛋一枚——熊啪啪啪高清大图三连击。2014年的夏天，我们在Denali国家公园内，有幸目睹了这难得的一幕。（希望熊夫妇不介意我们的围观^^）

↓iOS赞赏入口在此↓

一万五千字，远夏文章的最长纪录

关于远夏

远(Lyra) & 夏(Eric)，2002年在中学相识，2010年夏天终于初次结伴旅行，从此一发不可收拾。现同居旧金山，但很快就要居无定所浪迹天涯。

远

风光喵。十几年前跳了拍照的坑，近年来越陷越深。约伴时的独裁领队，旅行中的靠谱向导。2008年来美，足迹已经踏过全部50个州，和50/59个国家公园。斯坦福地球物理研究生在读，理想是去北冰洋岸边挖石油。

夏

风光喵专职司机/背包侠/经纪人。遇到风光喵之前是独行侠一枚，国内只有4个省没去过，在美国也走遍了50州。北大广告系不务正业4年，美国艺术管理硕士。业余乐手/律师/码农/会计/厨师……传说中的什么都会一点的那种人。

Hash:004b14b2c9bcee78af6473a927eee4fc56bdccd8