风光摄影，怎么拍，才能“很有气场”？

导读：风光摄影，怎么拍，才能“很有气场”？ 一、风光摄影，怎么拍，才能“很有气场”？ 二、风光摄影最难的是哪个方面？ 三、风光摄影怎样拍能够更“锐”？

一、风光摄影，怎么拍，才能“很有气场”？

风光摄影，怎么拍，才能“很有气场”？

风光照片，可以拍出各种风格，有的朋友喜欢小静谧，有的朋友喜欢大气场。摄影自学班，今天来为朋友们分享下，怎么把风光，拍得“很有气场”。

先上摄影口诀4句：大小对比气场强。普景纵深有气场。

后期通透油画棒！辽阔流云有光芒。

结合照片，为朋友们解说，这4句摄影口诀，怎么使用：1、大小对比气场强。

如果不是在现实中看到，很多大的景物，拍下来之后，就不是那么大了。尤其给没见过实际景物的人看，通过照片，观者体验不出，这个景物的大小。但如果大的景物，旁边有小景物的衬托，大小就一目了然了。那拍摄时，有哪些要点呢：

（1）如果有广角镜头最好，广角镜头，可以拍出气势。手机也可以搭配广角镜头。

（2）衬托大景物的小景物，要找被大家熟悉的，比如图一，我们都知道楼房很高，但在云朵的衬托下，楼房那么小。和大家日常所见不同，震感的气场，一下就出来了。

（3）同样的道理，人可以衬托天空、海水的辽阔，可以衬托山峰的巍峨。这些都是用小，来衬托大，从而体现气场的技巧。

2、普景纵深有气场。有的朋友说，把本就有气场的景色，拍出气场，不难。那怎么把普通场景，拍出气场呢？您可以试试这个方法：

（1）拍出纵深感，体现照片的深邃，从而彰显气场。把普通场景，拍深邃，也很简单。

（2）找到场景中的桥、路、线条、以及所有由近及远，向前延伸的景物，顺着这些景物延伸的方向拍摄，纵深感就有了。

（3）如果路面没有车，那还可以改变视角：把设备放在地面，轻微翘起，再拍。如果用手机，就把手机上下翻过来，让本在上面的镜头，在下面，同样放到地面，再拍。视角改变，画面也变得不普通了。

3、后期通透油画棒！拍风景，经常遇到的问题是，所拍的风景，并没有所见的风景通透。那该怎么办呢？本篇分享中，摄影自学班，来为朋友们介绍，把照片调通透的方法。同时分享一个特效，怎么把风光照片，修成油画风格。

（一）调通透：

（1）用手机修图软件Snapseed打开风光照片。

（2）工具，调整图片。提高对比度和氛围。对比度高了，照片就不那么灰了。氛围有了，照片层次更好。

（3）让山脉的纹理更清晰：工具，突出细节。提高结构。

（4）提高结构后，照片整体纹理都清晰了，天空的纹理有些过了。所以，用蒙版，把山脉的纹理和草地的纹理留下，天空恢复：找到蒙版，如图所示。

（5）在蒙版界面，把突出细节的数值，调为100，对山进行涂抹。再把数值调为75，对草地涂抹。天空不动。涂好之后，回到工具。

（6）让照片细节更丰富：色调饱和度工具。提高低中高色调。完毕。导出即可。

（7）通过以上调节，照片更通透了。

（二）风景照片变油画：（1）用手机修构图软件，PicsArt照片编辑，打开刚才保存的图片。点击特效。

（2）选择艺术效果，在上面一排小图中，选择油画。点击小图，出现两个选项。大小，是指笔画的大小。渐暗越高，效果越低，所以渐暗为0。保存即可。

4、辽阔流云有光芒。除了以上方法，我们还可以拍流云，拍光芒，来体现风光的气场。

（1）云彩在照片中“动起来”，让本静态的照片，更具动感，气场也随之而 来。

（2）怎么拍流云：如果有减光镜最后。用减光镜，同时，再用慢门，用三脚架固定相机，流云就拍出来了。如果没有减光镜，把快门调得更慢一点，就好了。快们数字越大，速度越慢。

（3）场景辽阔，日落前的阳光，会为环境染上色彩，这个时间拍摄，有气场，又漂亮。注意，水平线别歪。

希望这些方法，能帮您拍出漂亮的有气场的风光照片！

喜欢的朋友，帮我转发和点赞哦！感谢！欢迎大家来关注我，等你呦！快把您的有气场的风光照片，在留言中，分享下吧！

首先策划好构图，拍风光用6-16f光圈，使用手动m模式，看光线强弱设置感光度由低到高。

二、风光摄影最难的是哪个方面？

根据提问，个人认为风光摄影最难的几个方面 。

1、初级阶段，达到某种特殊效果。如：前景、中景及后景的有机组合、虚实相互结合、延时拍摄、后期处理等等。

2、中级阶段，通过滤镜及影调控制等手段，来创造出一种意境。

3、高级阶段，通过色彩管理及有效的构图等，来抒发自己的情绪。

4、最终阶段，通过各种元素的组合，来表达自己的观念。

希望我的回答对您有所帮助。

风光摄影是以大自然为拍摄对象的，可以是山川、可以是湖泊、可以是草原等。但不管是山川、湖泊还是草原，这只是大自然的一部分，只是“地方”，还有“天圆”呢？天空可以说是风光摄影中不可或缺的一部分，在画幅中所占比例或大或小，但在风光摄影中不可能不出现天空。天空在风光摄影中的出现，带来问题就是光比，即使是顺光拍摄，大地跟天空也存在着不可忽视的大光比。

所以，风光摄影最难的是如何平衡天空跟其它被摄对象的光比问题！

在悟空问答里，像如何拍日出、如何拍日落等问题，就是风光摄影里更极端的光比问题，解决好了光比，风光摄影基本成功了一半。

（上图手机拍摄，参数就不列了）

风光摄影时，如果是顺光拍摄，地面景物和天空的光比相对较小，只要天空不过曝，后期稍微调整就差不多了。

（D850+80-400 f11 1/125 0.3EV）

但顺光拍摄不如逆光或侧逆光的效果好：质感好、层次更加丰富、立体感强。但这也同时增加了光比，像上图的天空跟建筑物间的光比还是很大的，特别是前景里的树木，稍不注意，天空和前景就没了层次。

（D850+14-24 f9 1/200 －1.3EV）

如果是正逆光，特别是日出日落时，就像上边说的，光比达到了极限，需要好好平衡强光与弱光间的平衡。

在风光摄影中，只有处理好了光比问题，才能强光不过曝，不会失去层次；暗部不会死黑一片。处理好了光比问题，才能风光摄影中，“展其质、现其伟”。

处理光比问题，有很多方法，如HDR拍摄，单次曝光后期调整，两次曝光后期合成等。本人一般采用后两种方法，快速有效。

我是南方之南，欢迎关注。

三、风光摄影怎样拍能够更“锐”？

风光摄影 从摄影术诞生那天起，就独占鳌头。人类第一张永久性摄影作品就是风光照（1826年，法国人埃普斯拍摄了他自家窗外的景物《鸽子窝》）。

风光摄影一直是门奇特的领域，它� �最容易接触的类别之一，总能快速地累积好评、攫取目光，却也是糖水照的代名词，缺少内涵、赚不了钱，只能是通俗的下里巴人，难以成为曲高和寡的阳春白雪。

这样的矛盾在国内风光圈格外明显，归根结底问题出在构图，构图决定了艺术层次的差异，下面就来讲讲拍风光照的几点要注意的。

埃普斯——《鸽子窝》

1. 构图决定了观看方式

“构图是最有力的观察。”这句话是摄影大师 Edward Weston 的名言，反映出他的拍摄风格，从生活中观察到细微的不同，平凡或不平凡，一切取决于构图观点。

因为对于构图的想法决定了摄点的选择，另外也牵动了曝光、后制如何搭配。

2. 构图不是塞满取景框就好

有时在构图时，往往画面太满，就会透不过气，主题占据了过多的空间，画面被撑满，也完全挡住交代环境的必要背景。

在拍摄前必须思考的事很多，画面中框取哪些人、事、物只是其中一部份，另外色彩运用、光线对比以及后期制作的布局想象也都是构图的学问。 简单来说，构图并非狭义地塞满景框，而是从前期到后期的预视统筹概念。

3. 构图的终极目标，在于传达个人观点和情绪

如果一张画面追求的是艺术层次，那么技术完善与否，是否忠于现实就不是你的强调重点。

相反，你应该关注的是作品有没有传达出个人观点？诠释手法是否和观点相吻合？至于技术，那只是充分非必要条件。

4. 赋予想法是艺术家的任务

拍摄只能客观的记录，只有赋予想法才称得上艺术。

对艺术工作者来说，看到一幅场景不是拍下来就好，而是应该思考眼前的景致带给我们什么感觉。 运用光线、色彩作为构图工具，表现出你的想法或情绪，如此一来风光作品才会具有感染力，不再只是绕着曝光、动态范围等技术面打转。

5. 光线是摄影的本质

光影永远比拍摄主体更重要，没有适合的光线条件，就没办法凸显你想说的重点。

6. 平衡和对称

对称可以产生简单的、正面的、平衡的构图。尽量调整你的构图达到平衡，以建立起对称的线条、形状、主体、以及色彩。平衡且对称的画面总是能取悦观众的眼睛。

7. 保持画面简单

简单之所以是王道，是有原因的。去掉装饰、去掉令人分心的东西、去掉杂乱。你从画面中去掉越多的东西，你想给观众展现的故事和主体就越清晰明了。

8. 拒绝跟风，不要拍跟别人一样的东西

来到桥边，许多玩家都会聚集在水池边拍摄倒影，然而当我们移开视线，周围其实还有更多的题材值得记录。

一窝蜂是风光摄影的常态，每隔一阵子就有所谓的爆红景点，但追逐相同的场景、拍一样的构图不如去书店买明信片，毕竟思考与观察是摄影师的核心价值，我们不应该浪费时间在复制、临摹，而是应该投注心力在开创自己的影像风格上。

9. 放大主体

这一条是你应该在从事任何类型摄影时都要记住的。强调你的主要被摄体，令其在画面中比其他物体更大、更高、或者更清晰明显。

10. 没有灵感，技术只是空壳

匠气和艺术是两种层次，前者追求技术完美；后者在乎想法实践，没有灵感的创作终究沦为炫技。

11. 作品的好坏不在于器材，在自己

相机只是完成创作的工具之一，不要用器材决定你的拍摄题材，而是以想法为依据，试着用其他方法弥补手边器材的不足。

12. 不要一味地追求“正确”

艺术的领域没有标准答案，一幅好的作品不代表它有绝对正确的色阶� ��布。

13. 放下迷思

如果各位有兴趣可以观察当代摄影的呈现方式，举凡复合媒材、重曝叠加，现场的构图、曝光只是艺术创作的一环，过度强调直出将抹杀了创意实践的可能。

14. 风格必须建立在精准的色彩上

先求色彩的标准化，而后才有风格的差异化，精准的色彩掌握是艺术创作的根本。

15. 原创的画面就是最好的构图

偶尔缩小视野，会发现大景之外别有洞天。

再造同样的构图不难，创造出从没看过的画面却很难，原因在于多数人向往知名的大山大水，却很少有人愿意在灯火阑珊处发掘值得记录的影像。 诚如风光摄影大师 Eliot Porter 所强调的，在混沌中提炼秩序、由生活中榨取美感，独特的景象可能就在你我周遭，需要的是我们培养原创的精神，从观察、体验中荟萃现实与想象的交集，进而将熟悉的一草一木升华成为艺术。

最后，如果你喜欢这篇文章，给个赞呗！

首先，最重要的一点是拍摄环境和条件，必须在通透的环境下去拍摄。如果在雾霾天或者身处雾中，那么无论你拿着多贵的牛头，用尽所有的后期手段都是无计可施的。

第二：拍摄时需要一支画质还可以的镜头。其实，牛头和狗头在现在的差距已经越来越小，牛头更多的优势是在大光圈下的锐度。而对于风光摄影来说，我们基本上只会用到f8以下的小光圈。所以，只要你用的不是那种很模糊画质很差的老镜头，将景物拍清楚肯定不成问题。

第三：拍摄时需要对焦清晰。如果你拍摄的景物包含前景，那么可以运用超焦距以及景深合成的方法去获得从近到远都非常清晰的图片

第四：也是决定性的一点，就是后期处理。有很多人拿了上万块的牛头和旗舰款的机身，为什么最后输出到网上的图看起来很肉？主要的原因还是后期的问题。

下面我总结了风光摄影中经常会用到的几种锐化方式，给大家详解

（一）基础锐化

基础锐化是在lr中针对raw格式文件的锐化。目的是为了在无损的条件下压榨出图片更多的细节，为后续在ps中的操作打下一个良好的基础。

首先在lr界面右侧找到“细节”面板

我们可以看到lr针对raw文件的照片会自动给一个基础的锐化量。基础锐化我通常的做法是半径拉到最小（0.5），细节拉到最大（100），数量根据图片情况进行调整，甚至可以保持lr原有的锐化数量不变。

如果图片中存在你不想锐化的区域，比如平静的水面，万里无云的天空。那么按住alt键的同时滑动蒙版选项条，此时图片变成如上图的灰度图。白色代表锐化完全作用的区域，黑色代表无锐化的区域。我会通过滑动选项条来控制锐化的阈值，避免锐化过度作用于无细节的区域。

总结：这个基础锐化是我在处理每张照片时都一定会用到的锐化。

(二）清晰度锐化

Lr以及ps的camera raw中都有“清晰度”这个功能。

这个功能主要影响的是图像的中间调的对比度，而对高光和阴影的影响很小。这就可以避免锐化作用于天空，背阴处这类高亮以及很暗的区域。但是清晰度数值越大，图像就会越生硬，噪点也会越明显，在明暗交界处会产生让人讨厌的光晕。

图一和图二分别是原图以及清晰度加到最大以后的对比。可以发现清晰度数值过大以后，图片质量下降严重。所以清晰度锐化我通常最多加到30，经常用于加强云层的细节，它能够保证高光的天空不受影响而增强中间� ��云层的对比。

总结：通常的用法是用lr的调整画笔对画面的局部增强清晰度，切不可全图使用，而且数值不宜开到过大，这个功能的过度使用会让画面变的很脏，慎用！

（三）去朦胧锐化（dehaze）

这个效果是lightroom更新到CC版本后新增的功能

当滑块向右移动时，画面的清晰度和对比度以及饱和度都会加强。这个功能其实相当于是集成了清晰度，饱和度和对比度的一个集合的动作。我在处理下面这张图片时用过这个功能

这张拍摄于漓江的日出图片，由于前几天下雨所以雾气非常严重，拍出来的照片通透度极差，在lr中我用去朦胧的功能加强画面的对比和细节。

图一是原片，图二我截取了最后成片的一个区域进行对比。虽然图二最后进入ps中进行了很多润色处理，还是可以看得出去朦胧的效果还是蛮不错的。

总结：这个功能只在照片非常朦胧的情况下使用，一般用于雾霾天或者多雾天，不能用于通透的图像。而且要注意的是去朦胧效果越强，画面色彩的饱和度也会越高，所以通常要进行减饱和的处理。

（四）高反差保留

这是ps中的一个滤镜。高反差保留能够将图像中色彩，明度反差较大的两部分的交界处保留下来，再通过不同的图层混合模式可以起到锐化轮廓的效果。

首先，复制原始图层，然后应用“滤镜—其它—高反差保留”。这时图像呈现为灰度图，可以看到白色的轮廓就是要加强的细节了。设置的半径越大，轮廓线条就越亮，代表加强的效果也越强。

高反差的半径通常设置在1-3之间。如果半径太大，轮廓周围会出现光晕。

接着修改图层混合模式为柔光或者叠加。叠加相较于柔光会获得更强的锐化效果。

锐化完成后记得添加蒙版，将不需要锐化的区域擦除。这张图片的高光区域我想要保留下光线射入的朦胧感，所以用黑色笔刷将该区域刷出来

总结：高反差保留只保留轮廓线这些通常需要锐化的区域，而屏蔽了图像中低频的细节。这样相较于一般锐化可以减少噪点的加强。因为是灰度图层，所以也不会对图片的色彩产生影响。通常高反差保留会用于虚化柔焦处理后找回并且加强轮廓的细节，让图片看起来不会太肉。

（五）智能锐化、usm锐化

这两种锐化都能在ps锐化滤镜下找到。

它们有个共同点是都有数量和半径的调整选项。

通常， 小半径+大数量用于增强细节和纹理。比如增强岩石，水流，草木的纹理；

大半径+小数量用于增强大物体的轮廓清晰度，类似高反差保留；而大半径+大数量的组合是绝对不能使用的，会在图像细节边缘产生光晕以及让图片变的重口味。

当执行完锐化后，将图片混合模式改为“明度”，这样锐化就不会影响图像的色彩。

总结：这两种锐化包括前面的高反差保留都是我经常会使用的，至于usm锐化和智能锐化的区别，其实实际用下来基本一样。而小半径+大数量的组合对于细节和纹理的加强效果是我非常惯用的，多用于丛林片以及有水流线条的图像。

（六）防抖

这个功能是photoshop cc新加入的滤镜效果，能够通过算法让抖动的图像变的清晰。我拍的图片从来就没虚过（我就是那么吊），所以也用不上这个功能，据说对于抖动的图像的矫正锐化效果拔群。相较于前面的各种锐化，这个功能只能作用于抖动的图像，不能用于失焦以及清晰的图像的锐化。

（七）NIK详细提取滤镜

这个锐化功能是在nik插件的color efex pro 4滤镜下的效果。

选中这个效果后，在右边的面板有对比度，饱和度，提取强度等选项

通过对各个参数的调整，让图片的锐化效果达到最优。通常，饱和度设为0%，这样就不会太影响色彩，除非强烈的逆光造成物体太虚，否则对比度通常也是0%。而阴影和亮点的调节可以对画面中暗部和高光区域进行保护，避免效果过多的作用。

总结：这个锐化的功能我很少使用，不过对暗部细节的加亮和提取的效果非常的好，当图片暗部太暗细节不明显时可以尝试使用。

（八）输出锐化(二次缩图锐化法)

上传到web分享的照片，为了避免网络平台糟糕的压图算法破坏太多的画质，通常在po上去之前要先将图片缩小到一定的尺寸再上传，而图片缩小会降低锐度，这就需要在缩图的同时进行锐化。

经过很多职业摄影师的反复实践的最优锐化方法被称为Marc Adamus sharpening,由著名风光摄影师Marc Adamus发明,具体的方法是： 第一次缩图到最终尺寸的2倍 + 过度锐化 + 第二次缩图到最终尺寸。

比如你想发布一张长边是1000px的图片。那么先将该图片缩小到长边是2000px，然后进行过度锐化，这个过度是可以出现明显噪点，但不能出现很明显的光晕，接着进行第二次缩图，将图片缩小到最终的尺寸，即长边1000px。

这样操作有点繁琐，所以推荐使用TKaction插件的web sharpening功能，可以选择各种输出尺寸，一键即可搞定。

（九）机身锐化

数码机身中通常有照片风格的调整菜单，在其中可以设置照片的锐度

但是这个调整只对jpg图像有用，而对于raw格式是没有用的，因为raw文件已经保留了照片的所有数据，完全可以在lr中根据自己的需求增强锐度。如果你还在用jpg来拍摄风光照片，那我真的是水土不服，就服你！

希望以上的答案能够帮到你！

我是环球极致风光摄影师Miller姚明来，每周发布原创摄影教程，更多教程见我头条主页。

Hash:d2e0b2063ac9343601a40f9cfbc6c826098a72b8