解决拍摄中的光比问题，是采取滤镜减小光比解决好，还是采用包围曝光后期解决比较好？

导读：解决拍摄中的光比问题，是采取滤镜减小光比解决好，还是采用包围曝光后期解决比较好？ 在白天进行慢门拍摄（20s以上）是不是一定要加ND镜才能保证相片不过曝呢？

摄影中遇到的大光比，对新手来说是一个大问题。如何来解决呢？其实，使用GND中灰渐变滤镜和包围曝光，都是很好的方法。具体选择哪一个，要根据具体的场景和实际情况来决定。

如果在地平线上没有突出的物体，比如山啊，桅杆啊，灯塔等，我们就可以使用GND滤极光来平衡光比。比如下面的这个案例：

冰岛东南部的冰河湖入海口，有一片沙滩，被大家称之为“钻石沙滩”。“钻石”从何而来? 其实就是冰川融化的冰块，在这里被海浪冲上了黑沙滩，在晨光的照耀下，宛若钻石，因此得名。

这里是冰岛著名的拍摄场景，但并不代表随便一拍都是好作品。给大家看一个案例说明。这里面对东，是拍摄日出的好地方。在天刚蒙蒙亮的时候，我们可以拍出这样的照片：

大家可以看到，天边有一点泛红了。随着太阳的升起，天边越来越亮了，这个时候，你拍出的照片就变成这样了：

大家注意我画红色边框的位置，这里已经惨白一片了。这个是PS ACR中的高光溢出提示。

能否在PS的ACR中进行修复调整了。我把高光和白色部分都拉到最低。

看看现在的样子吧，虽然高光不再溢出了，可是天空的细节太不好看了。这样的片子，是绝对不能“惊爆”朋友圈的。

为什么会出现这样的问题？就主要的就是天和海之间的光比太大了，虽然相机的宽容度已经非常强大了，但仍然不足以记录画面中所有细节。

用包围曝光是否可以解决大光比的问题？当然可以。但冰块是随着海水的冲击而漂动的。这样就不能在PS的ACR中直接HDR处理。这个时候需要后期进行不同曝光的多张图片进行“图层-蒙版”的操作。

有没有简单使用的办法，直接拍出曝光均衡的作品？当然，针对海边日出这种情况，一片反向GND滤镜，直接搞定大光比。

刚才的例图，最大问题是天边太亮。而反向GND滤镜中间位置，是最暗的部分，我也用红框来标记了，用它来遮挡画面高光部分，从而实现均衡曝光。

来看看直接用滤镜拍出来的效果吧，怎么样？画面的曝光是不是一下好了很多？前景不死黑，天空有细节，有颜色。

前期拍的好，后期就简单多了，主要调整一下色温，局部曝光和局部颜色，轻轻松松一分钟出大片。来看看最终的效果吧：

滤镜，是风光摄影的神器。前期拍摄和后期处理，是出好作品的保障。

可是那种不成上下规则分布的大光比，局部极亮和极暗并存的情况该如何办？

再通过冰岛蝙蝠山的一个案例来和大家说明一下：

当时我的对面是蝙蝠山，画面中光比很大。我通过二张曝光不同的照片，记录了画面中的高光和细节：

这张是-3EV的，记录画面中所有的高光细节。天边的高光部分，细节都在。但大部分欠曝。

再拍一张-1EV的图片，记录了所有的暗部细节，但左上角部分过曝了。

二张图片，记录了画面中的所有高光和暗部细节，现在开始利用Photoshop的ACR进行包围曝光处理：在PS中打开二张RAW格式文件

注意，包围曝光，一定要RAW格式，否则效果大打折扣。

延伸阅读：筷子or原木？RAW or JPEG? 网际飞侠聊摄影之十

把文件中的素材全选，然后点击右下角的“打开”，这时候ACR自动载入二张素材。

用鼠标点击任何一张图片，然后点击右键-全选；再点击右键-合并到HDR：

接着出现如下画面：把“对齐图像”和“应用自动色调和颜色调整”打勾。

点击“合并”。系统会合成一张DNG格式文件。DNG，是Adobe的RAW格式。然后选择存储位置。

这时画面曝光已经是比较均衡 的了，工作完成了80%，最关键的在剩下的20%。我们对画面的色温、曝光和颜色整体再进行一个优化，画面的颜色和层次更棒了。

我们继续分析，画面中有三个亮点，分别是前景的草尖，山根下的光和左侧山尖上的云：

分别用局部调整的”径向滤镜“工具选上，进行局部的提亮，同时增加一些暖色调，让这几个亮点更突出，光的出现，会强化画面的层次感。

现在进行最后一个处理要点。为了让整个画面变得更加的萧瑟，我会对绿色进行处理，让草更黄一些。通过色相的改变来实现：去绿加黄。

来看看直接合成HDR和最终的对比吧：

滤镜和包围曝光并不矛盾，我们Case By Case 来看。都是摄影的重要方法。

滤镜和包围曝光是解决大光比环境曝光问题两种最常见的解决方案。

两种方式各有优劣，没有好坏之分，根据不同的拍摄场景和自己掌握的后期水平自行选择。

1、滤镜

适合场景：拍摄海面日出日落等明暗分界线相对整齐的场景

不适合场景：拍摄明暗分界线不规则的场合，比如逆光的山体。

优势：只需要曝光一次即可解决光比问题

劣势：滤镜的体积和重量对于长时间背包旅行来说是个负担，并且一套滤镜及滤镜架要几千元人民币，无论多贵的滤镜都会一定程度损伤画质。

2、包围曝光

适合场景：绝大多数场景都可以使用

不适合场景：手持拍摄运动物体的时候不太适合

优势：不用额外增加器材

劣势：前期需要拍摄两张甚至多张素材，对后期技术有一定要求

我的经验：我曾经买过一整套不同档位的滤镜，包括ND、GND、RGND等，但由于我经常背包徒步拍摄，比较介意滤镜的体积和重量，后来就卖了，其实绝大多数情况下这些滤镜的效果都可以通过前后期配合做到，以下是我通过前后期配合拍的照片：

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在白天进行慢门拍摄（20s以上）是不是一定要加ND镜才能保证相片不过曝呢？

当然，如果在大白天实现单张20秒以上的长时间曝光，是一定要加ND滤镜的。甚至是减光1000倍的高档位ND滤镜。

ND滤镜我最常用的8档，也就是减光256倍。如果在中午这样的强光下，就需要ND10了，减光1024倍。

比如中午的时候，你用ISO64，F16的光圈，快门速度是1/40秒。F16已经是很小的光圈，再小就会比较严重的影响画质了。1/40秒的快门速度，水肯定是不会雾化的-。这个时候我们在镜头前面加一片ND1000，那现在的快门速度就是25秒左右。流水肯定雾化了。

滤镜是风光摄影的神器，用好很重要。当然，如果没有ND滤镜，你也可以用堆栈的方式来实现模拟慢门。但你的代价就是要连续的拍几十张，然后后期还需要一个能力强大的电脑。

发几张我使用ND滤镜的慢门作品吧：

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对的，通常在白天进行慢门拍摄是需要加ND 减光镜的。

根据曝光三要素：快门、光圈和感光度三者共同决定曝光量的互相关系，当快门设定不变时，通过感光度和光圈大小来控制曝光量。因为白天光线本身就比较强，当快门速度放慢到20s以上时，感光度和光圈要尽量开小。通常相机的感光度和镜头的光圈大小是有最小值的，比如我用的佳能相机最低感光为100,50mm镜头最小光圈为f22，当超出这个值就没法调了，因此白天拍慢门不加减光镜极易过曝。

如果不用减光镜，白天可以进行慢门（20s以上）拍摄吗？可以，有两种情况可行：

挑选光线� �暗的环境拍摄,只要相机的感光度和镜头光圈在极值范围内你不会过曝。（和黑夜拍摄一回事）

进行人为的减少曝光量（和减光镜一回事）。“摇黑卡”，使用黑色卡片放在镜头前有序的进行遮挡和放开，达到减光的目的，需要经验。

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