如何通过混合多个图像的景深来使整个场景或主

导读：如何通过混合多个图像的景深来使整个场景或主 如何使用焦点堆栈的形式拍摄风景？

如何通过混合多个图像的景深来使整个场景或主体清晰对焦？感谢邀请！

如何通过混合多个图像的景深来使整个场景或主体清晰对焦，在摄影后期中通过多张焦点位置不同的照片合成一张全景深照片的方法称之为焦点堆叠法。

用随手拍的照片来演示一个操作过程。

如图示，拍了几张焦点从上到下变化的照片：

然后在PS中放到同一张照片图层中：

执行编辑，自动混合图层：

选择堆叠图像：

完成后得到主体完全清晰照片：

如何通过混合多个图像的景深来使整个场景或主体清晰操作演示完成。

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前期拍摄时候使用三脚架，同一镜头，在整个拍摄画面里对焦多次，一般是至少两次。比如前景较远的构图，对焦前景拍一张，对焦无穷远拍一张。如果前景很近，那么为了全部清晰对焦多次，前景的最前端中间和后端各一张，中景一张，背景一张。使用超广角景深合成拍的不算多，如果使用长焦，可能需要更多的照片确保全部清晰

后期制作在photoshop中处理。把需要景深合成的照片全部拉进ps, 然后利用蒙板盖住每张照片虚掉的部分，只露出清晰的部分，这样最终的效果就是从远到近全部清晰的照片。一般这样的照片是走fine art 级别的风光摄影风格。

如何使用焦点堆栈的形式拍摄风景？

答:很多风景摄影师都对聚焦堆叠感兴趣 - 将同一场景的多个图像组合成一张照片，每个图像聚焦在不同的距离。这是一个有用的工具，因为它可以让您在更多情况下拍摄照片。例如，如果照片中的元素非常靠近相机，则聚焦堆叠可能是获得锐利拍摄的唯一方法。虽然我没有对每张照片使用这种技术，但是当我在充满挑战的条件下拍照时，我会记住这一点。本文概述了风景摄影的焦点堆叠，包括如何在Photoshop中聚焦堆栈照片的逐步说明。所有这些提示也与其他类型的摄影相关，而不仅仅是风景。

聚焦堆叠是数字摄影的一个有趣发展，更具体地说，是数字后处理。通过对焦堆叠，您可以拍摄多张风景照片，聚焦在不同的点，并将它们组合成最清晰的图像。例如，您可以在特定场景拍摄三张照片：一张照片集中在前景，另一张照片集中在中间，第三张拍摄在背景上。然后，您可以拍摄每张照片的最佳部分，并将它们组合成一个完全聚焦的图像。您可以使用任何镜头和相机进行对焦，但您需要使用正确的后处理软件将照片组合在一起。我使用Photoshop，因为那是我已经拥有的，但是如果你做了大量的焦点堆叠。

1、您可能希望将堆叠景观照片聚焦的主要原因有两个。首先，你可能正在拍摄一个有太多深度的景观。换句话说，场景的某些部分距离您的相机太近，如果您只拍摄一张照片，它们就会失焦。如果您的前景非常接近您的相机，则可能会发生这种情况 - 一次拍摄时无法捕捉聚焦的前景和背景（即使是像f / 16这样的小光圈）。当您使用远摄镜头进行风景摄影时，您也会遇到锐度问题。因为它们具有如此薄的景深，所以除了最遥远的景观之外，远摄镜头将会造成一些模糊。同样，即使是f / 16的光圈也可能无法提供足够的景深。对我来说，这是我使用焦点堆叠最常见的时间 - 当没有其他方法可以获得足够的景深时。事实上，我在 f / 16时拍摄了大部分焦点堆栈，因为这意味着我不需要拍摄尽可能多的照片（稍后会详细介� ��）。然而，也有一些摄影师专注于堆叠的第二个原因，它同样有效。

2、因为所有镜头都有一个最佳点，所以会有一个光圈可以为您提供最清晰的照片。对于很多镜头来说，这个最佳位置将从f / 4到f / 8。不幸的是，这些光圈并不总能给你足够的景深，所以你必须妥协。或者不是 - 这是使用焦点堆叠的另一个原因。如果您想要给定景观的绝对最高图像质量，您可以使用镜头最锐利的光圈并将所需的镜头叠加在一起。当然，缺点是你需要为每个场景拍摄几张照片以捕捉所有景深。最后，如果您需要比相机在单张照片中捕捉的更多细节，则应该只对焦。您可能会创建大量打印，进行大量裁剪，或使用具有异常大景深的景观。无论如何，焦点堆叠可以帮助您获得最后一点图像质量。

3、当然，没有什么是搭便车。一方面，与单张照片相比，焦点堆叠占用更多时间和存储卡空间。此外，并非所有景观都适用于焦点堆叠。例如，想想波浪卷入岸边。拍摄单张照片不是问题，但聚焦堆叠基本上是不可能的 - 波浪将在帧与帧之间移动太多。在许多具有快速移动主体的景观中都是如此。场景变化越快，聚焦堆栈就越难。但是，如果景观没有移动太多，您可以在大多数时间集中对焦。当然，只有当你愿意一次性拍摄多张照片时才会这样。你聚焦堆叠的频率越高，你需要花费的时间越长，无论是在野外还是在后期处理中。如果您在100％的时间内使用焦点堆叠，则存储卡上的空间将比平时快得多。也就是说，如果你必须使用焦点堆叠，它是一个很好的工具。不要因为需要时间而避免它; 最后，值得为某些场景付出努力。那么，你如何集中堆栈？这将在下一节中介绍。

4、聚焦堆叠并不难，但与拍摄单张照片相比，它肯定需要更多的努力。首先，您需要采用该领域的最佳实践。这是什么意思？很简单，您必须以堆叠软件可以轻松识别的方式拍摄照片。首先，你应该使用三脚架。尽管可以拍摄手持式聚焦堆叠，但它会增加后处理困难的可能性。其次，确保不要在镜头之间过多地改变焦点。例如，如果您只拍摄两张照片 - 一张照片集中在前景，一张照片集中在背景上，照片中间可能会模糊不清！即使你的后处理软件仍然将镜头混合在一起，最终的图像看起来也不会很好。

5、当你在野外时，最好将注意力集中在先前图像中锐度首先开始减小的确切位置。您可能需要放大实时视图才能正确执行此操作。通过这样做，您可以避免看起来不自然的最终结果。现在您已经拍摄了照片，现在是时候开始混合它们了！在这里，我将演示如何在Photoshop中聚焦堆栈，因为这是您最有可能拥有的软件。在Photoshop中打开照片之前，您需要确保它们已准备好合并。具体来说，请确保所有照片的亮度相同，否则，它们将无法正确合并。通常情况下，这不会有问题，但如果灯光从一个镜头到另一个镜头快速变化，您可能会注意到亮度差异。下面的照片（以及其他六张聚焦在不同距离的照片）是本文介绍的焦点堆栈的一部分。我以f / 5.6拍摄这些图像，这样可以更容易地看到薄的景深：

6、现在您已经拍摄了照片，现在是时候将它们带入后处理软件了。这是一个快速清单，如果您使用Lightroom和Photoshop可以提供帮助：首先，在Photoshop中打开所有图像。您可以通过输入Lightroom，突出显示每个镜头，然后单击“作为图层打开”来执行此操作，如下所示：照片在Photoshop中后，选择所有图层，然后单击编辑>自动对齐图层。在下一个窗口中，您可以将混合模式保留为“自动”：

现在，单击编� ��>自动混合图层，然后单击“堆栈图像”，如下所示：

单击图层>展平图像。 通过单击Control + S（Windows）或Command + S（Mac）或仅文件>保存来保存照片。这将完成的版本发送回Lightroom：

再次打开Lightroom。现在，您需要裁剪照片以使其看起来不错。通常，图像的边缘会有很大的部分非常模糊 - 您需要将它们裁剪掉。这是寻找这个特定焦点堆栈的方式：

最后，一旦完成裁剪，只需清理图像并根据需要进行编辑即可！从这里开始没有错误的方法。您已经创建了焦点堆叠图像。虽然焦点堆叠不是你应该一直做的事情，但它是你可以随意使用的重要工具。有时，您可能会使用长焦镜头，并且难以将所有内容都聚焦在一起。或者，你可以有一个延伸到目前为止的景观，甚至f / 16也没有足够的景深。最后，如果你只对顶部清晰度感兴趣，你可能只是专注于使用你的镜头最锐利的光圈（如f / 5.6或f / 8），而不是一个有衍射的小光圈。

总结：没有正确或错误的理由来集中堆栈，但请注意，您可以将此技术应用到可能不值得付出努力的水平。当我第一次了解这个焦点堆叠时，我试图在我拍摄的每个景观中使用它，只是为了获得最清晰的照片。不幸的是，这意味着每张照片的拍摄时间要长五倍！我结束了锐利的照片，但我没有得到尽可能多的品种在我的镜头，我的工作所遭受的结果。现在，我更有可能使用f / 16而不是将堆栈聚焦在f / 5.6。如果焦点堆叠适合您的个人风格，那很好 - 不要让我气馁。对每个人来说都不是这样。希望这有助于为您提供一个良好的平台，让您开始专注堆叠自己的镜头！如果您之前没有尝试过，那就试一试吧。对于某些困难的景观，焦点堆叠是一个令人难以置信的工具。

今天要说的呢还是和大家聊聊慢门摄影这回事！你说还有啥可唠的？拍摄慢门最常见的误区，赶紧来看看你中了几招？

错误一：不关镜头防抖

镜头防抖可以帮助我们得到更加锐利的图像，并且减少由于机身震动所带来的模糊，这种技术在我们进行弱光慢速摄影时非常有用。防抖是根据传感器来侦测抖动，并且通过移动镜头模组或者传感器本身来进行补偿。

但是如果你的相机稳稳的架在三脚架上，发生震动的可能性就相当的小了。所以即使是没有移动，但相机依旧会尝试通过移动镜头镜片或是传感器来对抖动进行补偿，实际上这种情况还是引发了抖动（或者模糊）。

如果你在拍慢门的时候已经将相机放在了三脚架上，就一定要记得关闭防抖系统！

错误二：不开反光板预升

在单反相机中，光线会通过镜头，然后被反光板反射到取景器中。当按下快门的一瞬间，反光板会收起以便让光线直接投射到传感器上。这种移动会造成机身的微小振动，从而导致照片模糊。

为了避免这种震动，你可以激活反光板预升功能。激活之后，在首次按下快门时，反光板会抬起，而当你再次按下快门时才会进行拍摄。别小看这区区几秒钟的间隔，它可以让机身避免震动！当然如果你用的是无反相机，自然可以忽略这一点.....

错误三：不会使用渐变滤镜

在一些情况下（光比并不是很大的地方），只用一片中灰密度镜就可以让你得到想要的结果。然而，在许多情况下，光线条件要求我们使用中灰渐变镜来保持曝光平衡，对于一个曝光时间长达几秒钟甚至几分钟的快门速度来说，你需要做的就是正确调整手中的滤镜。

错误四：为了延长曝光时间将光圈调更小

可能你会想，如果缩小光圈，就会获得更长的曝光时间。所以你天真的� ��为把光圈从f/11调到f/22，就可以把曝光时间从30秒延长到两分钟。

理论上讲，这并没有错。但不幸的是有一种物理现象被称作光学衍射，也就是当光圈小于f/16时，图像的锐度会大幅降低。如果你已经使用到了f/11并且渴望更慢的快门速度，降低ISO感光度或是使用减光滤镜将会是更好的选择。

错误五：用同样的方法拍摄不同题材

慢门摄影是一个大的类型，运用慢门我们可以拍摄星空、车轨、人像、风光，在这些不同的题材中所用到的参数、方法自然也不会相同！你用拍摄风光的参数、滤镜去拍摄星轨、拍摄车轨那么结果自然可以料想到....

比如我们在用慢门拍摄车轨时，你所用的曝光值要比正常曝光暗一到两格，这样叠合时才不会因为光线

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