拍摄之前如何设置相机的ISO、光圈和快门？
导读：拍摄之前如何设置相机的ISO、光圈和快门？ 一、拍摄之前如何设置相机的ISO、光圈和快门？ 二、尼康16-35F4和14-24F2.8哪个更适合普通的风光的摄影？ 三、拍摄风景，对焦有什么讲究？
一、拍摄之前如何设置相机的ISO、光圈和快门？
以前回答过类似问题，但看前边的老师的回答虽然说大体没什么问题，但都忽略了先后顺序，所以我大体说一下我的理解。
ISO、光圈和快门，是摄影的三大要素，在拍摄前的设置上，我觉得有一定的顺序，那就是先设置ISO，然后再根据题材或创作要求设置光圈和快门。
ISO也就是感光度，是CMOS对光的敏感程度，它对照片最大的影响就是画质！ISO越低画质越好，ISO越高画质越差，噪点增加。虽然说目前一些高感好的相机在一定的范围内，高感光度表现良好，但上边的规律也是一样的。
由于对画质的影响，在拍摄前，一定要根据环境光线的强弱，先确定一个合适的ISO，这个合适的ISO，就是以尽可能低为前提，以确保照片的画质。
如果在室外，光线很好，ISO不用商量的就奔原生最低去了。还有就是，如果拍风光，并且有三角架的情况下，基本也是上边的操作。
如果是拍移动的主体，像上图中飞动的鸟，估计至少要1/800以上，如果快门速度达不到，并且光圈也开到最大了，不得已的情况下再去提高ISO。
ISO不但是第一个确定项，并且提醒各位除特殊情况外，一定不要用自动ISO，因为相机会自作主张地损失了照片画质。
快门和光圈确定好ISO后，快门和光圈是并列项，是根据需要来设定快门或光圈。像上图中的鸟，由于主体移动速度快，那肯定是先确定一个更快的快门速度才行。
如果是拍流水、夜景之类的慢门拍摄，也是需要先确定快门速度。
如果是拍风光，需要一个更大的景深，那就是先确定一个小光圈来获得一个大景深。
如果是人像或花卉，要通过虚实对比的手法来突出主体，那需要先确定一个大的光圈来获得小景深。
快门和光圈，一定根据创作要求来确定先后顺序的。
ISO确定了，再根据需要确定一个快门或光圈，那曝光组合的另一个就要通过增加或减小来满足曝光的需要；如果已经到了极限值还不能满足曝光需要，这时候再返回头去提高ISO。
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光圈，速度，感光度是摄影必须调整的三参数。首先是光圈和速度，调整办法有手动M档，以及光圈优先，速度优先，和自动测光。现在的数码相机测光非常准，老式的测光表已经不用了。速度优先和光圈优先取决于摄影师的习惯。我一般喜欢光圈优先，光圈优先的好处是能控制景深。如果你要虚化背景就用大光圈，一般用于拍人像。如果拍风光则需要小光圈，让前景和背景都清楚。速度则会自动匹配。如果你认为曝光不足或曝光过了，你可以用补偿曝光。对于一些特殊场景，比如流水，烟花等，需要用速度优先。如果你要表现特殊的摄影风格，特别的影调。比如高调摄影照片，你需要使用手动曝光。如果光圈和速度的调整不能满足你的要求，那你就要调整感光度。一般的场景有光线不足的夜景和需要高速度的抓拍，需要调整感光度。光线不足的场景，如果你打到最大光圈，速度也太慢，拍出的景物是花的。由于现代相机的技术越来越先进，感光度的可调范围越来越大，而且即便高感光度也不会出现噪点。所以你可以大胆地使用高感光度。但是为了保证画质，在保证你摄影需要的情况下应尽量把感光度调到最小。还有一种情况需要调整感光度，即便是在光线充足的大白天，也需要调整感光度。比如你要拍速度极快的野生动物，你要保证速度在1000分之一秒的速度；你必须调整感光度才能达到。所以光圈，速度，感光度三者的调整：第一要调整 是光圈，第二要调整的是速度，第三要调整的才是感光度。如果你是小白，什么概念都没有，那就用自动档吧。
二、尼康16-35F4和14-24F2.8哪个更适合普通的风光的摄影？
其实风光摄影F4光圈已经足够，厂家设计F2.8主要是增加弱光下相机的进光量，从而降低ISO设置换来更纯净的画质，16-35F4其实就是一颗比较优秀的风光镜头，不论是后期配件还是镜头本身设计都比较实际，16-35还有个优点，半内变焦（前组在动，但镜身长度不变），装上UV镜就是内变焦了。
16-35由于不是灯泡头镜头口径是77mm，这在后期够买滤镜也会便宜一些，独有的第二代内置减震VR功能可将安全快门速度降低4档，更有利于在低光环境中手持拍摄。2片ED玻璃镜片和3片非球面镜片的使用为出色的成像质量提供了保证，纳米结晶涂层的使用更是大大降低了鬼影和眩光的产生。镜头的宁静波动马达（SWM）使得对焦快速而安静，镜头重量仅为680g，算是非常小巧便携。没有太多星空需求，就是拍拍风光这个镜头满足99%的拍摄需求，缺点就是边缘画质稍差，不过不是那种不能接受的程度
14-24/2.8内置SWM超声波对焦马达，支持全时手动对焦，对焦手感一如其他尼康高级镜头般顺滑。Nano Crystal Coat纳米结晶涂层、SWM超声波对焦马达、ED超低色散镜片、IF内对焦、Aspherical非球面镜片。
镜头本身采用外变焦设计，在变焦到14mm端时前组镜片最为靠外，24mm端时最靠内。由于有固化的遮光罩的包围，所以这样的外变焦对镜头整体长度没有影响。
14-24对比1635胜在视角和光圈上，但是两个镜头都是非常优秀的风光头，没有太多星空拍摄选16-35更实际，追求全面大光圈，星空拍摄有需求，还是14-24，最后怎么选还要看自己的预算，有钱买最贵的也是一种很直接的判断。
原创不易，希望我的回答可以给你帮助，喜欢我的回答记得点赞评论，哪里说的不对多多指教，谢谢^-^
针对于大多数摄影爱好者来说，16-35 F4这个镜头是可以的。体积小巧，重量轻、纳米镀膜，带防抖，画质不错，标准的77MM口径，可以方便实用100MM的滤镜系统。在风光摄影中使用滤镜，还是很重要的。特别是针对一些摄影的新手朋友，马上就可以体现出不一样的效果。比如均衡曝光和慢门等。
14-24 F2.8镜头，是尼康最出色的镜头之一了，大三元中的代表。画质更好，广角更大，光圈更大。可以更大范围上表现风光的规模，2.8的光圈在星空和极光的摄影中，也很有优势。但这个镜头是灯泡镜头，不方便使用滤镜，只能使用150MM的滤镜系统。这样体积上就会更大了。
当然，我们可以通过包围曝光和堆栈等方式来模拟滤镜的效果，但这需要一定的后期水平和给力的电脑了。
所以，针对摄影爱好者， 二者都是可以的，各有利弊，根据自己的实际情况来选择吧。
三、拍摄风景，对焦有什么讲究？
问题：拍摄风景，对焦有什么讲究？对焦对于老摄来说不算什么，但是对于初期玩摄影的朋友就很有讲究了。对焦的目的是要得到通透清晰的影像，说到底就是对焦点对在那里，还有就是对焦的方法，下面我就和大家一起探讨一下拍风景时如何对焦：
（一）对焦点对在那里有些人说了这还不简单，半按快门，对准主体就好了，其实这只是拍照最基本的操作。真要想将照片拍好拍清晰并不简单。
要学会移动对焦自动对焦：将相机视线对准主体，然后半按快门锁定对焦，记住不要撒手，然后移动相机，对整体构图，将主体位置选好，OK！
手动对焦：将相机视线对准主体，旋转对焦环，调到最清晰为 ，手动对焦的好处就是不用怕对焦出错，然后移动相机到完整构图拍照。
▼①是对焦点②是拍照点
2. 要学会后键对焦
以佳能相机为例，对焦锁是【AF-ON】，拍照的时候，半按快门对焦，然后大拇指按住对焦锁，不要撒手，这时候你怎样移动相机都可以，对焦点始终都是锁定的，不怕误操作。
（二）对焦操作方法1. 为了保证对焦准确，也就是保证拍照的清晰度，对焦前讲究的是设置好光圈大小，拍风景的时候最好选择小光圈（8-16），这样在对焦准确的同时确保照片的清晰范围够大。
2. 采用超焦距对焦：超焦距的目的也是增加照片的清晰范围。简单的方法有两种，一是将对焦环调到最远端（∞），然后往回调一点就好。二是将相机到远端的距离目测一下，分成三份，对焦在镜头前三分之一处的景物上，自动手动都可以，手动比较准一些。三是下载一个超焦距APP，输入光圈值和焦段值，软件会自动算出对焦点的距离，虽然麻烦一些，但确非常之准。
▼对焦在无穷远，只有前景深，丢失了后景深（黑色线）。为有超焦距才能保证大范围的清晰（红色线）。
▼下面是超焦距计算器，其中【物体距离】就是对焦点。
说来到去，其实最讲究的就是对焦准确，这是摄影的最基本要求。
风光摄影一般强调大景深，这对手机等小尺寸感光器器材很容易，但对单反等大尺寸感光器相机反而比较困难，特别是风光摄影很多都是大场景，画面纵深很大，确保画面所有元素都清晰不太容易：
对于使用大尺寸感光器相机的摄友，小k结合经验给大家些建议，希望对大家有所帮助：
一、采用小光圈，选好对焦点光圈是景深控制的关键因素，风光摄影，通常建议光圈在F8以上：
另一个因素是对焦点（对焦位置）的选择。由于镜头的透视成像原理，后景深一般是前景深的两倍左右，所以风光摄影中有“三分之一”对焦点的说法，即在画面下部三分之一左右对焦，可以保证较大的景深范围：
注意，这种说法虽然有一定的理论依据，但和机位、拍摄角度、实际场景都有关系，特别是前景元素距离机位较近时，一样可能出现前景不完全清晰（距离焦平面太远）的情况。因此使用此法对焦，要尽量避免前景中有距离相机很近的元素（如花朵、石头），同时要避免机位拍摄角度过低：
二、对焦无穷远（超焦距）无穷远对焦拍摄也叫泛焦拍摄，是通过调整镜头对焦范围，确保远景清晰的一种方法，最直观的就是我们镜头距离窗或对焦环上的无穷远标志∞：
在实际拍摄中，我们把光圈调小，然后转动对焦环，直至距离窗出现此标识或相关标记对准此标识即可：
这种方法其实主要用于星空等极限远景拍摄，用在风光中，也同样是适用于远景的拍摄，如果前景元素离得过近，一样会模糊，使用中要注意：
三、多片景深合成
最后一种方法拍摄多幅焦点位置不同的照片，利用后期技术进行景深合成。这是效果较好的一种方法，但局限性也比较明显，一是要上脚架以保证画面不能移动；二是因为多片拍摄过程有时间差，画面中不能有运动元素，比如飞鸟、鸭子，还有随风佛动的花草等：
实际拍摄中，拍摄张数可以自行确定，每拍一张移动一次对焦点即可。理论上焦点位置划分的越细，合成后的景深效果越好：
个人经验，仅供参考，关于摄影的相关问题，朋友们可以关注小k后发送下图各类关键词，获取小k为您整理的独家摄影技巧，祝您摄影愉快
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