如果要拍一部《舌尖上的江苏》，你觉得江苏的
我是“扬州大哥”，我来答题——
如果要拍一部《舌尖上的江苏》，小编觉得江苏扬州那肥嫩鲜香的盐水鹅绝对可以上榜。提到扬州美食，人们首先想到的就是“淮扬菜”、“三头宴”和“红楼宴”之类的名宴大菜。其实，寻常百姓人家有几人能天天吃得起这些高档大餐？
真正的“老扬州”人待客，餐桌上总少不了一道别致的凉菜，那就是盐水鹅。
盐水鹅，扬州人称其“老鹅”。是淮扬菜系里不可或缺的一道名菜，有着悠久的历史。扬州环湖绕河，自古水多，养鹅、吃鹅的历史可以追溯到唐宋。
唐代诗人姚合在《扬州春词》中描述当时的扬州是“有地惟栽竹，无家不养鹅”。到了明清时期，鹅肉更是最为家常的一道菜，在一些笔记小说中常可以察见端倪。《红楼梦》中的胭脂鹅，更是一道人们喜爱的扬州菜。
因此，扬州盐水鹅的名气之大，直逼那个著名景点瘦西湖。
一份统计很有意思：市区人口450多万的扬州城，卖盐水鹅的大小摊点超过2000处，一年消费的鹅竟然高达2600多万只，市民百姓平均一天要吃掉7万多只老鹅。扬州因此成了一座名副其实的“鹅城”。
外地的游人在扬州玩耍时，总会发现一个奇特的现象：这座城市里，卖盐水鹅的熏烧摊点，大街小巷，遍地开花。每天上午11点，下午5点准时出摊。并且各摊位上，总是食客众多，生意红火。
扬州人吃老鹅，跟家常便饭一样。只要高兴，只要想吃，或者家里来客，只需走出家门来到街头巷口，便可以见到装潢不一的各式老鹅熏烧摊点。
玻璃柜里，鹅前胛、鹅后腿、鹅头颈、鹅爪翅、鹅血肠、鹅肫肝等等，琳琅满目，货随主便，任意挑选。
摊主将那老鹅称好、剁好、入袋装好，最后再浇上浓香的卤汁手法熟练、刀功精致；食客一手交钱，一手拎袋老鹅，摇晃着慢悠悠回家，与三五知己，推杯换盏，佐酒或是搭饭，既方便又惬意。
扬州人还有一个吃盐水鹅头的喜好。这鹅头是摊主过称之后，逐一劈好了的，中分为二，熟练的摊主刀工娴熟，劈开的两半很匀称，两边中间似乎立着一面镜子。老食客自然是先拿起一半，吃那鹅脑，这种东西是鹅头的精髓所在，入口滑嫩，既象是雪白的豆腐脑儿，又好似喷香的蟹油膏，滑而不糜，肥而不腻。
另外，鹅眼睛后面的那块肉味道也极佳，堪与那桂花鱼肉相比美，咬到口里，嫩、细、鲜。然后再吃那一根细小的鹅舌，好吃。最后再啃那鹅脑壳，嘬起嘴来吮两口，将遗漏在鹅脑壳中的卤汁儿吸入腹中......
如此这般，一路细水长流地吃下来，一只小小鹅头带来的这份快乐，便极是丰富多彩，回味无穷。
在扬州正式的酒席上，扬州盐水鹅，算不得主菜，只是作为冷碟来陪衬点缀，供客人开胃而已。但扬州的酒席上却又偏偏缺不了这老鹅。否则，这席酒的档次就要打折扣，主人也会被认为小气，脸上会很没面子的。
这就如同武侠小说里，每一位武林高手身边，乍可能会缺少了俏丽美女陪伴？
哈。
对此，“老扬州”们啃着老鹅，喝着小酒，笑迷迷、摇头晃脑地说：到我伲扬州，你可以不逛瘦西湖，但不可以不吃盐水鹅，否则你不能算是真正到过扬州。
诚哉斯言哪！
身为扬州人的著名作家汪曾祺，曾有一篇《鹅，鹅，鹅》的美文，专门描写扬州的盐水鹅：
“……江南地区素有养鹅吃鹅的风气，南京有板鸭与桂花鸭，这两样我都吃过多次，味道实在说不上多好，与扬州新鲜的盐水鹅相比，简直不值一提。
”扬州全鹅宴的凉菜有十多种，这里面 自然包括扬州街头巷尾随处可见的盐水鹅脯、盐水鹅肫、爪翅、盐水鹅头。盐水鹅肉是金黄色的，一碟碟排着，光艳照人，肉与皮与卤汁浑然一体，吃到口中，与舌头接触的一瞬间，松、鲜、嫩、香。其他如卤爪翅、卤鹅头也是妙物，食之趣味无穷。炎炎夏日时，傍晚时分，坐在风口处，吃一口鹅头，喝一口生啤，简直就是人生至境……”
因此，扬州四里八乡便分为了高邮菱塘盐水鹅、仪征盐水鹅、秦栏盐水鹅等等。其中，名气最大者要数位于扬州北郊黄珏镇上出产的盐水鹅。
黄珏的盐水鹅，着实烧得好。店家将盐水鹅切割装入盘中，揣上餐桌，你就细细瞧吧：黄澄澄的鹅皮，酥烂烂的鹅肉，香浓浓的鹅汤。还未吃入口，那一股子弥漫在餐桌上诱人的味儿，便开始勾你的嗓子眼啦。
因此，隔三差五，扬州城里的哪些老饕们总要寻个由头去黄珏镇大快朵颐一回。有外地客人来扬州，我也总是将其带往黄珏，美味也得众人尝不是？
扬州的盐水鹅确实好吃，但不同地方卤制的盐水鹅，各有其不同口味。按常理，烧老鹅无非葱、姜、八角、桂皮、丁香、料酒等等佐料。
这看似简单，其实不然，讲究大着呢。它和中药的配方一样，讲究君臣佐使，用量多寡。如果此时你揣起酒杯，轻啜一口，然后再夹块盐水鹅放入嘴中，轻轻咀嚼。
顿时，酒味儿淳、鹅肉香的那份微醺快感，会让你直接找到乾隆爷下扬州时的感受，大呼人生也不过如此而已......
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