孝义盛产荞麦，荞面灌肠碗秃自然就成了孝义人餐桌上营养丰富的一道美味。
碗秃可以冷吃或热吃。冷吃时，把碗秃切成块，调上蒜泥、捣烂的芝麻、小磨香油、葱花、辣椒酱、盐、醋等十几种佐料，送到嘴里一嚼，香美味沁人心脾。热炒的碗秃风味独特，碗秃要切得有棱角，配上土豆丝、煮熟的黄豆、粉条和豆芽等，掌握好火候，在恰当的时候加入各种调料，特别是在临起锅时要加蒜泥河陈醋进行烹炒。碗秃出锅时热气腾腾、香气袭人。
另外，灌肠碗秃是将荞面糊糊灌入猪肠内上笼蒸熟，切开烹炒，吃法独特、香美可口。
江油肥肠传奇：一碗肥肠，养活了四川这个城市几十万人！
哈喽小伙伴们大家好，我是吃货少女，烹饪美食并品尝它，是我最喜欢的时刻！
“王者以民为天，而民以食为天”。“吃”在中国人的生活里，有着至高无上的地位。有人说，外国人对于“吃”好像就是给自己加能量。但是中国却不一样，中国吃不仅仅是为填饱肚子，更是为了获得心理的满足。
在中国，但凡是个节日，我们就能想方设法让它和“吃”关联起来。中国人很特别，爱吃的同时对吃也是爱憎分明。比如“肥肠”，也就是猪大肠，爱它的人视为人间极品；不喜之人则嗤之以鼻。
肥肠早年间只有穷苦人家会食用的食物，不过随着现代烹饪技巧和食用佐料的不断更新，肥肠已经是各层人士所钟爱的食物之一。说起肥肠不得不提的便是江油肥肠传奇了。
红烧肥肠是四川江油市的一道汉族传统佳肴，采用新鲜的肥肠，辅以花椒，干辣椒，八角，蒜，姜片等天然香料烧制而成。《舌尖上的中国》总导演陈晓卿曾在一档节目中说过：“江油是全世界肥肠的故乡，中国最好吃的肥肠在江油。”
在江油城里的街上，每个街头必定会有一家肥肠店。还有各式各样的肥肠做法，比如：烧肥肠、火爆肥肠、蒸肥肠、炖肥肠……江油肥肠可以说养活了四川江油这个城市几十万人，每天必吃。江油人的早餐在全国是绝无仅有的：一碗肥肠、一碗干饭、一碗漂着葱花的醋汤，美好的早晨便是这样开启的。
江油肥肠的特色：卫生干净，肥肠处理得很干净，吃起来没有一点怪味，而且很有嚼劲，香而不腻。好了今天的文章就分享到这里了，如果有幸能去江油，大家一定要尝一尝哪里的肥肠哦！
内黄筲灌肠名扬天下
文化领域爱好者发扬传统美德，传播美食文化，很多文化逐渐在消失，在失真。但是有很多的美食文化却经久不衰，如长江之水滔滔不绝， 黄河之水奔流不息，内黄筲灌肠就是其一。
走在豫北内黄县城的大街上，会常常碰到很多卖筲灌肠的路边小摊，经常听到他们摊子上传出的喇叭声：“筲灌肠，煎灌肠，现出锅的热灌肠。”
整个内黄县区域内，都能看到卖筲灌肠的身影。这么多内黄筲灌肠的供应，是因为有这么多的人，有这样的需求，供等于求。内黄县大部分人都喜欢吃筲灌肠，筲灌肠以前只是路边摊，上不了桌子的美食，现在已经成为招待亲朋好友的一道风景线了。
经济基础决定消费水平，成为老百姓的家常菜是有原因的，其一是消费低，其二是味美。
内黄人常常吃这种美食就不腻吗？如果有这样的疑问，可以到了内黄县的任意一家门店里面尝一尝，心里作用会让大家觉得门店路边摊好，就会知道内黄人为什么喜欢吃筲灌肠，答案在其中。筲灌肠在内黄县，已经达到了家常便饭的程度。
简单介绍一下自己做烧灌肠的流程，满足大家的口福要求。
工具：铁锅，绞肉机，漏斗（聚口），线绳，剪刀。
绞肉机
漏斗
线绳
剪刀
材料：新鲜猪血，大肠，面粉，十三香，葱姜蒜。
猪血
大肠
面粉
葱姜蒜
内黄筲灌肠做法流程：
先将鲜猪血（必须是鲜猪血）放入30%的盐水溶液里，用木棍搅拌，不使凝固。继之，再和四比一的稀水面汁混在一起，绞肉机把葱姜蒜绞碎，和血浆搅匀。分批适量地灌入洗净的猪大肠之中，用线绳把口捆好。待其血浆、面汁之混合体在肠内凝固后，即可放入水锅内用小火温煮，并要不断用针剌肠，使之冒出气泡，以免肠衣崩破。
注意一定要小火。
一般情况下，约一个半小时即可煮熟，大功告成。
把煮好的灌肠捞出入筲，切片入盆，加入蒜汁，喜欢吃辣的，调入辣椒油< /a>，调拌即可，此时此刻，内黄筲灌肠即大功告成。注意内黄筲灌肠最关键的是别忘了加蒜汁。
在内黄，除了筲灌肠的吃法，还有一种就是烧灌肠，用煎板煎制而成，如下图所示。
满满地上上一大碗，别忘了犒劳犒劳自己。
内黄有民谣曰：“肠子猪血白面灌，小刀一拉下煎盘，小铲儿一翻撮一碗，肚里不饥能解谗。”
如果怕自己做的不好，或者不会做又想尝尝的话，啥时间路过内黄，可以尝一尝正宗的内黄筲灌肠，一般情况下，一年四季汽车车站外面都有卖。
内黄筲灌肠源于何时，已无法考究，一直流传至今是因为太美味了，有位名人说过一句话：“好东西大家分享。”
豫北美食内黄筲灌肠名传天下，传播传统美食文化，传播正能量，让更多的人了解内黄筲灌肠。
大家好，我是宗亲寻根，关注我，了解更多精彩内容。
祁县美食——炮守堡灌肠
我是出生在灌肠世家的，从小吃着灌肠长大，我姥爷、老姥爷、老老姥爷都是做灌肠、卖灌肠的，堪称炮守堡灌肠的鼻祖，小时候，一群堂姥爷、一群堂舅舅全是做灌肠、卖灌肠的，可以说灌肠维持了几代人的生命，可如今这个灌肠家族几乎没有还靠灌肠维生的。
做灌肠是个力气活，灌肠的魂在于面，纯纯的荞麦面和颇费功夫的和面过程。和面是个大工程、力气活，直径一米的大缸，荞麦面、盐按比例混合，一斤面一钱盐、四斤水，这只是一个大概的比例，诀窍在于加水的速度和量，先是把面和成絮状，再揉成团，然后开始一点一点的加水，再把面团一点一点稀释，稀释到能把面提起来的程度，开始摔打，用手捧起面一遍一遍的甩在缸里，直到把面的筋骨摔出来，那个费劲程度至少相当于一个成年男人跑个五千米，摔好的面，再一点一点往进加水，一点一点的搅匀，如此反复，直到把量好的水全部搅进去为止，这时候的面就像我们摊煎饼的面糊，用勺子舀起来既不能挂勺太多也不能不挂。
和好的面舀在碟子里，准备上笼蒸，如果说和面是技术活，舀面就是技巧活，舀面的时候一手端盆，一手拿勺，分分钟的时间填满一个笼屉百十个碟子，舀面的过程基本做到了不流不溢不滴，盛在碟子里的面糊不多不少，多了成型的灌肠太厚，少了又不成型，八到十分钟灌肠出锅，烫手的的灌肠碟五分钟内从笼屉取出一排排立在干净的地上，腾出的笼屉准备下一轮上锅，这个过程恰恰是蒸灌肠的八到十分钟。
第二天早晨，晾凉的灌肠要起碟，又是个技术活，一把小巧的长刃小刀，轻轻划个口，一划拉一张灌肠出碟，都不带破的，两两一对，层层错位整整齐齐码放在灌肠箱里。在做灌肠的过程中还需要准备必不可少的蒜水，从记事起就天天剥蒜，剥好的蒜放在一个大石瓮里，加少许盐，用两个拳头大的石锤锤成泥，再加上水灌到瓶子里。扎灌肠的扎扎，其实就是冰糕棍，小时候一到赶会，就会主动请缨去会上捡冰糕棍，那会真是恨吃冰糕的人太少呀，一个会下来在人群中挤上一圈也就收获小小的一把，捡回的冰糕棍洗干净，用小刀把一头削尖，装在小桶子里大功告成。
卖灌肠的吆喝不叫卖灌肠叫打灌肠，因为最早吃灌肠的人都是现吃，两对灌肠放在小碗里，用小刀横着三刀斜着三刀就叫打，加入一小股醋、一些蒜水、一滴香油、一点辣椒就可以大快朵颐。而我们小时候吃灌肠压根不用调和，学着大人用刀一划拉，一张灌肠起碟卷个圆筒直接咬着吃，顺便偷偷的在蒸灌肠的笼屉里塞上两个鸡蛋，饭就有了。炒着吃的灌肠更是美味，烧红的油里扔进去一把豆芽，一滋啦，灌肠入锅，炒灌肠不能老用铲子拨拉，容易糊锅，就在油里煎到一面金黄，翻锅，配好的蒜醋喷进去，出锅，香气四溢啊，最好吃的是炒灌肠糊在锅底的锅巴，那才是人间美味。
关于灌肠的记忆太多了，长大后出了祁县从来没买过灌肠，世面上的灌肠虽然调和讲究，灌肠本身太厚太黑太脓，都不带一点筋骨的，小时候的灌肠掉到地上最多弹两下。灌肠的美味仍然深深的影响着每一个祁县人，逢年过节、日常生活都少不了，宴席上一碗水灌肠受欢迎程度往往赛过一桌的珍馐佳肴。
来自月疏影清浅的新浪微博
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